За что мы любим Восточный берег Крыма? Ялта vs. Феодосия. Часть 1

Если кто-то, узнав о ваших планах съездить отдохнуть в Крыму, станет сватать вам Ялту или Севастополь… Нет, не плюйте ему в глаз! Наверняка это хороший, славный человек, и он по-своему прав. Каждый крымский курорт имеет свой огонь в жилах и среднеазиатский абрикос на рынке. В Севастополе не были, не знаем. А вот в Ялту ездили — да еще как! На единственном в мире междугороднем троллейбусе из Симферополя. Кстати, это самый долгий, экологически чистый и дешевый способ туда попасть. Первое впечатление от Ялты — город кошек. Собак мало, климат мягкий, и кошки процветают. Десятками, одна краше другой, они гордо прохаживаются по горбатым улочкам, среди огородиков, разбитых прямо под балконами пятиэтажек, по дворикам прихотливо теснящихся друг к другу частных домов, в каждом из которых, кажется, мог бы жить Маленький Мук. Хотя, конечно, Ялта — это дендрарий, пальмы и цветущие гранатовые деревья…

Это прославленные дворцы. Это лиса с лисенком, живущие в камнях над Массандровским дворцом, и странные глупые голубиные птенцы, что доверчиво гугукают прохожим, похожие на синюю птицу счастья, родившуюся умственно отсталой. И еще камни — маленькие, большие, громадные и гигантские. Это город скал, нависающих над обманчиво близким морем. Насколько обманчива эта близость, вы прочувствуете в полной мере, когда после долгого спуска по серпантину упретесь в ограду и запертые ворота — береговая линия Большой Ялты захвачена, поделена, перегорожена и почти недоступна для диких купальщиков. Кстати, если соберетесь прокатиться на морском трамвае по Большой Ялте, не высаживайтесь в Ласточкином Гнезде.

Лучше всего этот поддельный замок смотрится именно с моря. Вблизи это всего лишь ресторан на жаркой вершине горы, все ходы-выходы с которой на пляж наглухо перекрыты.

Но вот вам удалось прорваться к воде — в Мисхоре, где грустит в синей бухточке русалка, или в самой Ялте, на городском пляже между волнорезами. Итак, к вашим услугам узкая полоска каменистого берега. Снисходительно сделав людям эту уступку, море почти сразу рушится на глубину, куда-то в черноморские бездны. Здешнее море упрямое и полудикое, словно близость эпических скал будоражит в нем некую древнюю гордость.

Говорят, каменные пляжи чище песчаных. Не знаем и знать не хотим — нам по душе песочек. На нем приятно поваляться, а еще по нему можно войти в море без тапок. Мы же не чайки, чтобы скакать по булыжникам! И не йоги, чтобы на них лежать. Поэтому быстро собираемся и на автовокзал. На восточный берег Крыма есть «прямая» дорога вдоль побережья. Но она, эта дорога, такая кривая, а местами и опасная, что быстрее и проще добраться через Симферополь. Надо ли говорить, что никакие таксисты вам не понадобятся? Не хотите медитировать три часа в троллейбусе, есть рейсовые автобусы и маршрутки. Просто не поленитесь дойти до расписания и касс.

Стоп! Давайте сначала съездим на Ай-Петри. Иначе потом, в Феодосии, когда на вас насядут обаятельные реализаторши турпутевок, вы будете беззащитны. И дадите себя уговорить, и поедете уже туристическим автобусом обратно, на ЮБК — а это целый день и куча денег. На Ай-Петри лучше ездить из Ялты. Мы отправились туда на микроавтобусе, и полдороги развлекались анекдотами и хоровым пением. Где-то до середины подъема. Потом пошел такой безумный, петлявый и рискованный серпантин, что туристы примолкли и увяли. Нет, ехать было не опасно — машина новая, дорожное покрытие приличное и водитель спокойный как удав. Но как-то, ей-богу, томно и не по себе. Автобус старательно пер в поднебесье, точно вписываясь в повороты и останавливаясь, чтобы пропустить такого же бедолагу, ползущего навстречу, то есть вниз. А потом вдруг вырвался на вольный простор нагорья, и за окном забелела, зазеленела такая неуместная в субтропическом Крыму и такая родная березовая рощица…

В прозрачном горном воздухе белизна стволов, зелень листвы и травы, краски моря и неба так чисты, словно их только что натерли из первородных минералов жизнерадостные юные боги. На Ай-Петри работают весь сезон театрализовано принаряженные татары — шикарно готовят национальные блюда и весьма недешево катают желающих на лошадях. Есть там и пещеры, одну из которых, Трехглазку, вы можете не только отыскать вполне самостоятельно — без помощи предупредительных коневодов, — но и за скромную мзду, по билету, спуститься в чрево земное.

Трехглазка — пещера шахтного типа, и там нет ни останков древних животных, ни фантастических сталактитов. Зато есть снеговая куча, веющая настоящей зимней стужей на раскаленные крымским солнцем тела, да еще Хозяин. Он следит за визитерами с высоты, с одной из стен, и производит неизгладимое впечатление на детей. Воспоминания об этих глазах поможет доставить вниз в целости и сохранности знаменитая канатная дорога. Вы будете обмениваться несколько напряженными шутками в ожидании посадки, пока вам не подгонят вагончик, откуда уже не сбежать, и вагончик качнется, отчаливая, и под ноги вам вдруг скользнут макушки игрушечных сосен. Это головокружительное и неизбежно краткое путешествие сродни попытке слетать обратно в детство — попытке почти сбывшейся.

А теперь вперед, читатель! И я…