Андрей Николаев Дебютант

Автомобильный аккумулятор. Как с ним подружиться?

Многие автовладельцы хотя бы раз в жизни попадали в неприятные ситуации, связанные с отказом аккумулятора. Сколько нехороших слов в этот момент было высказано и в адрес аккумулятора, и в адрес производителя оного, и в адрес ни в чем не повинных близких людей. Поэтому хочу поделиться опытом, дабы помочь любителям авто поближе узнать свой аккумулятор.

Вкратце — что же такое аккумуляторная батарея? Основа батареи остается неизменной: две свинцовые пластины, погруженные в электролит (раствор серной кислоты). На пластины нанесена паста из окиси свинца. При зарядке аккумулятора на одной из пластин выделяется водород, восстанавливающий окись до металлического свинца, на другой — кислород, переводящий окись в перекись.

Вся конструкция превращается в гальванический элемент с электродами из свинца и перекиси свинца. В процессе разрядки перекись раскисляется, а металлический свинец превращается в окись. Эти реакции сопровождаются возникновением электрического тока, который будет течь по цепи до тех пор, пока электроды не станут одинаковыми — покрытыми окисью свинца.

Первый шаг — приобретение аккумуляторной батареи (АКБ). Оптимальный вариант: емкость аккумулятора должна быть равна или чуть меньше силе тока, указанной на генераторе (т.е., например, если на генераторе указана сила вырабатываемого тока 60 А, то емкость приобретаемого АКБ должна быть 55−60 А/час). Не думайте, что установив на свой автомобиль АКБ большей емкости вы облегчите себе жизнь. Причина кроется в цикле заряд-разряд.

Если разряд — величина относительно постоянная (заводка, работа электроприборов), то заряд АКБ зависит только от генератора. Если аккумулятор регулярно будет недозаряжаться, то долго он не «протянет». И обратная сторона: если емкость АКБ будет намного меньше, чем вырабатывает генератор, то опять же будет происходить разрушение пластин в результате перезаряда.

Выбирая аккумулятор в магазине, обращайте внимание на его внешний вид — он не должен иметь вмятин, механических повреждений; клеммы должны иметь форму усеченного конуса и не иметь недоливов свинца, трещин, вмятин, а также не должны быть сильно окисленными. Не лишним будет уточнить у продавца дату выпуска — долго простоявший АКБ будет разряжен (производители рекомендуют после месяца «простоя» обязательно подзаряжать аккумулятор). Кроме того, попросите продавца проверить АКБ — ЭДС (напряжение покоя) должна быть не менее 12.6 В и плотность электролита 1.28±0,001 г/куб.см. Купив аккумуляторную батарею, обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Устанавливая аккумуляторную батарею на автомобиль, не забудьте, что сначала необходимо ее надежно закрепить. При необходимости удалите окислы с клемм и наконечников мелкой шкуркой, затем протрите ветошью. В моей практике был случай, когда я не мог завести свою машину, простоявшую в сырую погоду пару недель. Хотя ЭДС аккумулятора была 12.64 В. И только очистив клеммы от окисла, я смог запустить двигатель. Подсоединяйте сначала наконечник «+» и только затем «-», до того отключив все потребители (магнитолу, кондиционер, осветительные приборы и т. п.). При установке и транспортировании не допускайте наклона батареи более 45ºС. И не забудьте обязательно снять упаковочную пленку (если таковая имеется).

Очень важный момент — уход за АКБ. Здесь необходимо выделить несколько основных пунктов.

1. Проверка прочности крепления батареи.

Проверку прочности крепления произвести недолго и несложно — открыть капот, пошевелить батарею и закрыть капот. Если этого не делать, то в один «прекрасный момент» крепление может ослабнуть и последствия могут разными — от дыр в кузове, до пожара.

2. Проверка состояния наконечников и клемм батареи.

Проверка состояния наконечников и клемм заключается в отсоединении наконечников от клемм и очистки и тех и других от окислов. Для уменьшения образования окислов применяйте какой-либо изолирующий антикоррозионный состав (можно пользоваться простым литолом).

3. Контроль чистоты поверхности батареи.

Поверхность АКБ должна быть чистой не только для красоты. Пыль и грязь на крышке аккумулятора может быть электропроводной и в состоянии покоя способствовать саморазряду батареи, особенно при длительной стоянке.

4. Контроль степени заряженности батареи.

Степень заряженности проверяется тестером (вольтметром) при незаведенном двигателе. Напряжение покоя должно быть не менее 12,5 В. При меньшем значении необходима дозарядка, которая проводится зарядным устройством постоянным током значением 10% от емкости батареи (пример: если емкость 55 А/час — зарядку производить током 5,5 А, 80 А/час — 8 А, и т. д.) до значения 13.4−14.0 В. Температура электролита при зарядке не должна превышать 60ºС.

Конечно, не у всех есть возможность проверить температуру электролита, поэтому пробуйте рукой корпус батареи. Кипения не должно быть, но появление пузырьков допустимо. Зарядку проводите в проветриваемом помещении и ни в коем случае там не курите и не зажигайте огонь — при зарядке активно выделяется водород, а смешиваясь с кислородом, находящимся в окружающем воздухе, он образует взрывоопасную смесь.

Ни в коем случае не оставляйте разряженный аккумулятор зимой в неотапливаемом помещении — при малой плотности электролит может замерзнуть (нередкий случай). Естественно, такую батарею останется только выбросить, т.к. ее не примут для замены по гарантии.

5. Контроль уровня и плотности электролита.

Нормальный уровень электролита — несколько миллиметров (3−5) выше мостика с пластинами, определяется визуально. Не видно мостиков — смотрите по пластинам, нормальный уровень примерно 15−20 мм выше верхней кромки пластин. Если уровень малый, долейте дистиллированную воду (и ни в коем случае — электролит!).

Нормальная плотность электролита колеблется в пределах 1.27−1.29 г/куб.см (проверяется ареометром). Если плотность выше — разведите дистиллированной водой (не забывая об уровне), если ниже — необходима дозарядка. Кстати, степень разряженности можно определять и по плотности электролита.

Не забывайте о температуре — значение плотности приводится к температуре 20ºС. На каждые 10ºС плотность меняется на 0,007 г/куб.см. То есть, если при 20ºС нормальная плотность 1.28 г/куб.см, то при 0ºС нормальная плотность будет уже 1.28+0.014=1.294 г/куб.см, а при +40ºС — 1.28−0.014=1.266 г/куб.см.

Заодно проверьте электролит на прозрачность, несколько раз наберите и слейте его ареометром. Если хотя бы в одной банке электролит непрозрачен, много частичек намазки, цвет темный или красноватый — готовьтесь к замене батареи, т.к. начался процесс разрушения пластин.

Кроме всего вышесказанного, следует помнить о температуре окружающей среды. В теплую погоду аккумулятор нагревается больше, следовательно, испарение воды из электролита происходит более интенсивно. Из-за чего уменьшается уровень электролита и повышается его плотность. А повышенная плотность приводит к ускоренному разрушению активной массы пластин.

6. Проверка вентиляционных отверстий, предназначенных для выхода газов.

Вентиляционные отверстия — в пробках или в крышке — предназначены для свободного выхода образующихся газов. Поэтому они всегда должны быть открытыми и чистыми. В противном случае возможен взрыв батареи.

7. Проверка заряда батареи.

Периодически проверяйте заряд АКБ. При заведенном двигателе и включенном дальнем свете фар померяйте напряжение на клеммах батареи — оно должно быть в пределах 13.8−14.2 В. Оставляя автомобиль на несколько дней, обязательно отключайте «массу» или снимайте минусовую клемму (во избежание разряда, короткого замыкания).

Выполняя эти простые, но очень необходимые рекомендации, вы сможете избежать неприятностей в дороге и продлить жизнь «сердцу» своего автомобиля.

Опубликовано 30.04.2010
Дата первой публикации 15.03.2010

ШколаЖизни.ру рекомендует

Комментарии (3):

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите на сайт

Войти через социальные сети:

  • Очень полезная статья. В автомобилях я профан, а вот с аккумулятором и топливом как химик дружу, мужу и всем остальным советую.

    Оценка статьи: 5

     
  • Позволю себе кое в чём не согласиться с автором.
    Во-первых,скорость заряда аккумулятора определяется не генератором, а реле-регулятором, которое поддерживает определённое напряжение бортсети автомобиля, обычно в пределах 13,5 - 14,0 в. Чем выше это напряжение, там быстрее заряжается и изнашивается аккумулятор. В некоторых моделях реле его можно регулировать. Для этого необходимо завести двигатель, установить повышенные обороты (аккумулятор должен заряжаться), включить дальний свет фар (нагрузка), снять провод с положительной клеммы аккумулятора (он ни в коем случае не должен коснуться "массы" автомобиля) и подключить к этому проводу вольтметр. Последний должен показать напряжение в вышеуказанных пределах. Если есть возможность регулировки и ваш автомобиль эксплуатируется в городе нужно поставить 13,8 - 13,9 в, если на автотрассах - 13,6 - 13,7 в.
    Во-вторых, исправность аккумулятора проверяют не вольтметром, а нагрузочной вилкой при неработающем двигателе. Если её нет, можно подключить к аккумулятору вольтметр и закоротить клеммы первого на несколько секунд куском железной проволоки диаметром примерно 1 мм и длиной в 1 м (держать плоскогубцами, т. к. проволока моментально раскаляется докрасна). При хорошем и заряженном аккумуляторе напряжение на нём будет выше 12 в. А то, что Вы предлагаете, это проверка работы реле регулятора, правда, неточная, из-за влияния аккумулятора.
    В третьих, покупая аккумулятор, поищите на нём дату выпуска, она как правило указывается заводом на самом аккумуляторе (любой продавец скажет Вам что аккумулятор выпущен месяц - два назад). Аккумулятор старше 1 года покупать не стоит.

     
  • Андрей Владимирович Мотько Андрей Владимирович Мотько Читатель 30 апреля 2010 в 11:36

    Грамотно! Но только для специалистов, чайникам можно не читать!

    Оценка статьи: 5