Константин  Бандылко Дебютант

Надо ли менять электропроводку во время ремонта? Давайте посчитаем

Делая ремонт в квартире или частном доме, мы редко задумываемся о своей безопасности только потому, что на первый взгляд все выглядит вполне прилично. Но за последний год, например, вы купили микроволновку или установили кондиционер, стиральная машина-автомат — тоже хороший потребитель электроэнергии. А выдержит всю эту нагрузку электропроводка или устройства защиты? Давайте будем считать.

JoeyPhoto Shutterstock.com

Начнем плясать как всегда от печки, точнее, от счетчика. К нему подходит четыре провода. Первый и третий — это вход. Они нам не нужны. Четвертый — «0». Он прямой. Второй провод — фазный. Он идет на автоматические выключатели, или проще — автоматы. Их может быть несколько. Все зависит от планировки и первоначальной нагрузки. Если у вас электроплита — один автомат идет только на нее. Далее — один на кухню, туалет и ванную. Еще один — на зал и спальню.

По номиналу они могут быть 16; 20; 25; 32 Ампера. Какой выбрать? Все зависит от подключенной на него нагрузки. Каждый киловатт дает 5 Ампер тока. Мощность любого прибора можно прочитать на бирке или в паспорте. Например, электрочайник — мощность от 1.8 кВт до 2.2 кВт. Получаем ток — от 9 А до 11 А. Прибавляем холодильник, свет и, к примеру, тостер. В 16 Ампер если и укладываемся, то впритык. Лучше выбрать на 25 А. Если по вашим расчетам нагрузка превышает 30 А, то желательно ее разделить на два автомата. Соответственно, потребуется дополнительная ветка электропроводки.

Какой выбрать провод? Обычно в советские времена была алюминиевая проводка — две жилы по 2.5 мм кв. Что соответствует 3.5 кВт мощности или 16 А тока. На сегодня это мало кого устроит. Приведу некоторые рекомендуемые варианты.

Медный провод:

 — 2×2.5 мм кв. — ток 21 А, мощность — 4.6 кВт, автомат — 20 А;
 — 2×4.0 мм кв. — ток 27 А, мощность — 5.9 кВт, автомат — 25 А.

Алюминиевый провод:

 — 2×2.5 мм кв. — ток 16 А, мощность — 3.5 кВт, автомат — 16 А;
 — 2×4.0 мм кв. — ток 21 А, мощность — 4.6 кВт, автомат — 20 А.

Ток автомата должен быть чуть меньше, чем максимально допустимый ток проводки. Это защитит проводку от перегрузки и возможного возгорания. Соединения проводов должны быть однородные: медь с медью, алюминий с алюминием. Для соединения разных проводов используйте клеммные колодки.

Оценив возможности нашей проводки и потребности оборудования, делаем соответствующие выводы. Покупая проводку, не берите самую дешевую, даже если она на вид не отличается от той, что подороже. Лучше, если изоляция будет двойная. Распределительные коробки должны иметь свободный доступ на случай непредусмотренного ремонта или изменения схемы подключения.

На свет желательно брать трехжильный провод (3×1.5). Это позволит использовать двойной выключатель для подключения люстры. Электропроводку лучше уложить в самом начале ремонта.

И еще пара советов. Если вы решили провести какие-то изменения — обратитесь к профи, а не занимайтесь «самолечением». Может не очень хорошо закончиться. Выбирая электрика для проведения запланированных работ, посоветуйтесь со знакомыми, у которых этот этап уже позади. Хороший совет никогда не помешает. Удачного вам ремонта!

Обновлено 2.05.2017
Статья размещена на сайте 27.02.2012

Комментарии (10):

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите на сайт

Войти через социальные сети:

  • Новая проводка это конечно хорошо, но чтобы не менять проводку при установке дополнительного электрооборудования просто проводится отдельная линия на отдельный автомат.

  • Проблема перекоса фаз вполне разрешима.При небольших н агрузках до 2 кВт можно использовать частотный преобразователь.Вход 1фаза 220 В -на выходе 3 Фазы 380 В.Если у вас подключен эл.двигатель то с помощью изменения частоты на выходе можно регулировать скорость.

  • На практике, если квартира старая, приходится менять электропроводку даже без ремонта (до ремонта). Советская проводка явно не выдерживает большого количества бытовой техники. Да и УЗО раньше не было.

  • Александр Дронов Читатель 29 февраля 2012 в 23:48 отредактирован 29 февраля 2012 в 23:53

    По временам нынешним при
    таком сопровождении подачи
    электроэнерии от перекоса
    фаз уйти не удается и на
    сгоревшую электронику надо
    заблаговременно денюжку
    отложить.

    • Александр Дронов, у вас в квартире трехфазное питание? Электроника может сгореть не от перекоса фаз, а от отгоревшего "ноля" на общем проводе

      Оценка статьи: 4

      • Александр Петров,
        отгоревший "ноль"
        углядеть и не спец
        сможет, а вот, что
        касается перекоса
        это уже по счетам
        на ремонт сгоревшего
        . Трехфазное у
        частника это уже
        далеко не ох какая
        новость.

        • Александр Дронов, я что о не понимаю? Выражение "перекос фаз" подразумевает что напряжение между фазами А и В разнится от напряжения между фазами В и С, или между фазами и нолем. Причем здесь бытовая техника, которая питается однофазным напряжением?

          Оценка статьи: 4

          • Александр Дронов Читатель 2 марта 2012 в 17:31 отредактирован 2 марта 2012 в 17:33

            Александр Петров, да действительно,бытовая техника питается однофазным напряжением, но с заданной входной частотой и
            вот во время межфазного перекоса за счет наложения фазных
            частот происходит изменение задающей частоты и часть
            опрераций электосхемы выполнится в межтактовый период.
            При разработке электосхемы многоваиантнось пуска и
            остановки выполнения функций электросхемы разработчик
            бытовухи и в мыслях скромных своих не берет во внимание
            ибо это повлечет сходу неподъемность цены самого прибора бытового.

  • В этом я с вами согласен. Хотя бывают случаи, когда это не целесообразно с экономической стороны.

  • Еще я бы порекомендовал разделить линии освещения и розеток.

    Оценка статьи: 4