И действительно, убедившись на собственном опыте, могу подтвердить: часто лезвие топора современного производства то недокалено (заминается), то, наоборот, перекалено (выкрашивается). Досадно! Причем проверить качество закалки при покупке практически невозможно. Да, с определенной степенью точности можно узнать, как закален ваш ручной инструмент, проведя по режущей кромке напильником.
- Если напильник очень сильно «липнет» к металлу, почти сто процентов вероятности — недокал, кромка будет слишком мягкой (и не будет держать заточку).
- Если напильник будет «отскакивать» от поверхности, «гладить» ее, ваша рука не будет при нажатии встречать никакого сопротивления, — это, скорее всего, перекал. Кромка лезвия будет выкрашиваться, более того, инструмент при усилии на изгиб может сломаться.
Согласитесь, пользоваться в работе было бы крайне неудобно как изделием из пластилина, так и из стекла — один мнётся, второе ломается. Проблема в том, что продавец не позволит вам «строгать» напильником еще не купленный инструмент. И не примет обратно «построганный».
Как же быть, если вы купили инструмент некачественной закалки? Выбрасывать? Продолжать пользоваться, сетуя на брак? Ни первое, ни второе!
Вы можете закалить металл в дачных условиях.
- Для этого потребуется костер с солидным количеством углей и две емкости. Одна — с машинным маслом (автол, дизельное, моторное, отработка), вторая — с колодезной водой. И подумайте, чем вы будете держать раскаленное железо. Идеальный вариант — кузнечные клещи. Их у вас нет? Придумайте же что-нибудь!
Итак, будем считать, что вы готовы. Кладите инструмент в костер, на угли! Чем они белее, тем выше их температура. И контролируйте процесс. Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко-малиновым, но ни в коем случае не белым! Если вы перегреете металл, он может просто «сгореть». Следите за тем, чтобы цвет распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков.
Если цвет будет недостаточно ярким — «синюшным», то вы «отпустите» сталь, она будет мягкой. Ни разу не замечали, что какие-нибудь «железяки» после костра становятся очень мягкими (слишком пластичными)? Кстати, так можно «размягчить» сталистую проволоку: сильно нагреть и дать ей медленно остыть. И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку!
Что ж, представим себе, что закаливаемый инструмент «созрел». Ну, так хватаем его и окунаем в емкость с маслом, чуть «побулькивая» им! Секунды три-четыре, затем резко вынули, секунды две подождали и снова резко отпустили в масло и «побулькали» уже чуть дольше — секунд пять-шесть (до «синюшного» цвета). И тут же — в емкость с водой до полного остывания. Желательно «помешать» воду закаливаемым инструментом для более резкого охлаждения.
- Будьте осторожны: масло на «железяке», когда вы ее вытащите в первый раз из масляной емкости, может вспыхнуть!
Вот такой процесс. Если вы все сделаете правильно — качественная закалка металла вам гарантирована. Разумеется, таким способом нельзя превратить «сырец» из вторчермета в первосортную сталь. Но хотя бы закалка будет нормальной.
Этому способу меня научил старый кузнец дядя Коля, и до сих пор я на качество своей закалки не жаловался. Слышал, кто-то использует вместо масла обыкновенный кипяток. Не знаю, попробуйте! Только учтите, что много раз повторять процедуру закалки одного и того же «объекта» вредно: металл «устает», теряет свойства, и потом — только переплавка…
Улучшайте ваш инструмент, уважаемые читатели! И не забудьте присказку: острый топор — половина работы. Хорошей вам закалки!
Не вдаваясь в теоретические основы природы закалки стали, можно испробовать на даче имитацию лазерной термообработки (ТО), когда не надо никуда окунать. Одеваем светозащитные очки,берём лупу и заточенный вновь топор. Окунание в жидкость не нужно. (Если топор изготовлен из стали с содержанием углерода менее 0,35%, то любой вид закалки невозможен).
Далее вспоминаем забавы юности: наводим лупой проекцию солнца (в фокусе) на боковую поверхность топора. При этом, окружность круга от фокуса должна касаться линии лезвия топора (или быть от неё на расстоянии, которое находится опытно). Выдерживаем тепловой солнечный источник на одном месте до появления оранжевого цвета (900 град), затем плавно перемещаем вдоль лезвия. Работа - ювелирная, требует определения скорости перемещения теплового источника. Найдя два показателя (расположения фокуса от лезвия и скорости его перемещения), а также удостоверившись в получении желаемого результата, можно запрашивать патент на получение полезной модели, изобретения или всё оставить как: ноу-хау.
При желаемом исходе возможно создание устройства исполнения отработанного процесса.
Автор: А.А. Молёнов Источник: https://www.shkolazhizni.ru/family/articles/8255/© Shkolazhizni.ru
Оценка статьи: 4
0 Ответить
Внимание: ПРАВИЛЬНАЯ закалка металла, в данном случае простого зубила!
и держим на воздухе до того времени, пока оно (зубило) не примет ярко-малиновый цвет.
Как уже было замечено многими здесь на форуме, перегрев добела всего инструмента нежелателен, но подходит не для всяких приспособлений...
В частности для зубила, желательно полный нагрев детали заготовки или же готового изделия и вот почему: потому, что зубилу нужно закаливать как рубящую часть, так и заднюю, "ударную" часть, и все в один нагрев (чтобы не заворачивалось при ударах), только держать в воде или масле не так долго, как переднюю кромку.
И так:
1. Нагреваем добела (недопуская плавления и сильного искрения зубила);
2. Вынимаем обязательно щипцами
А вот тут, ошибка многих профи!
Все почему-то умалчивают, то-ли сохраняя секреты предков, то-ли по незнанию, что - в одной руке держим остывающее изделие, а в другой НАПИЛЬНИК, которым и начинаем тереть закаливаемую часть.
И, кульминационный момент всего процесса!
Когда по изделию "побежит" радуга от ярко-красного до сине-фиолетового... ВАЖНО НЕ ПРОЗЕВАТЬ ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ (СОЛОМЕННЫЙ) цвет потому как, в этот момент и надо производить все остальные, выше описанные процессы опускания в масло (на 3-5 секунд) только того места, где нужна закалка, при этом процессе надо немножко опускать и поднимать зубило, чтобы небыло ярко выраженного "перехода" от теплого к холодному И УДЕРЖАНИЕ ЗУБИЛА ДО ТЕМНО-ВИШНЕВОГО ЦВЕТА в месте перехода масло(вода)-воздух.
После чего опускают все изделие в воду.
Если держать в масле(воде) неподвижно, то при первом же пробном ударе, закаливаемый рубящий конец просто отвалится от "перекалки".
Всем приятных ощущений от процесса закалки
0 Ответить
Всё правильно, когда речь идёт о топоре или другом крупном предмете. Более мелкие изделия (например, нож) лучше закаливать в один приём: на дно высокого ведра наливается вода (её можно смягчить уксусом), примерно 1/5 объёма, выше - масло. Опускаешь деталь, и она сама, опускаясь, проходит нужные стадии закалки. Кстати, для нагрева
"мелочи" достаточно домашней газовой плиты или паяльной лампы.
+5.
Оценка статьи: 5
1 Ответить
Ну что тут скажешь? В точку!
Идея с ведром (масло ж легче воды!) - потрясающа!
0 Ответить
Интересно, а, главное, полезно - 5. Я для закалки использовал машинное масло-отработку и дождевую воду. Некоторые кузнецы рекомендуют именно дождевую, так как она мягче колодезной.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
А ведь и верно! Дождевая вода - это ж почти дистиллированная! И примесей почти никаких, только атмосферные.
0 Ответить
Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко малиновым, но ни в коем случае не белым! ...
И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку!...
Так добела все-таки или до ярко-малинового?
Оценка статьи: 4
0 Ответить
Олег, второе предложение говорит о том, что весь инструмент так тщательно греть не надо. Зачем? Надо греть "то место", которое требуется закалить.
Добела в данном случае - гипербола, услиение, подчеркивающее предупреждение. Возможно, я добился обратного результата. Мне всегда хотелось четко и ясно выражаться, но мешает склонность к "украшательству" материала. Не люблю читать и писать сухо-информативные вещи.
А белый цвет говорит о приближении к точке плавления металла. Но если не плавить, а закаливать, то это опасно. Просто "сгорит" деталь, инструмент, заготовка и т.д.
0 Ответить
Так-то оно так, но даже в таком деле хоть какой-то опыт нужен.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Дорогу осилит идущий!
0 Ответить
Хорошо, когда много чегоу меешь. Даже с такой иструкцией, можно напортачить чего-нибудь
Оценка статьи: 5
0 Ответить
А если топорик вернуть продавцу? Зачем брак продает?
0 Ответить
Вы возвращаете один бракованный топорик и берете вместо него другой бракованный топорик... Все при деле: и вы, и продавец!=))
0 Ответить
Главное, сохранять надежду, что у этого продавца есть набракованный топорик ;) или взять назад денежки.
0 Ответить
После реплик Олега меня терзают смутные всякие сомнения, тревога, даже тоска какая-то: а зачем топорик-то? Наверное, тоже для профессиональных боев...
У вас там вообще, как я посмотрю, народ боевой. Ваши футболисты - самые крутые, оказывается! С боевыми топориками...
0 Ответить
ВОт цивилизованный подход. Вообще, глубокоуважаемый автор предпочитает выходить из сложных ситуаций самостоятельно: ноутбук на колене тачал, помнится...
0 Ответить
А считается ли это браком?..
0 Ответить
Ну, две недельки по закону все можно менять – и брак, и не брак... сомневаюсь, что топор входит в список товаров, на которые это правило не распространяется
хотя, все может быть...
0 Ответить
Ужас. Сколько тонкостей в иных отраслях, оказывается.
Моя первая реакция на заголовок была - Зачем закаливать металл в домашних условиях?
0 Ответить
Например, чтобы сделать себе неплохой тренировочный меч или доспех ) В первую очередь полезно ролевикам
У меня друг сделал катану в домашних условиях - острая, легкая, прочная, по технологии японских мастров... Видок, конечно не такой глянцевый - но для профессиональных боев пойдет.
0 Ответить
катану и я бы не прочь себе сделать.. только врятли займусь этим.. да и коряво, наверное, выйдет..
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Меч - это круто! Есть у меня один знакомый умелец, он сталь - ВАРИТ. Неплохие ножи получаются, после травления - разводы на лезвии красивые. Есть у него и пара мечей собственного производства. У него в деревне возде дома - небольшая, но "взаправдашняя" кузница сделана! Умелец, что с него возьмешь!..=))
А сейчас - триллер. Как-то они с другом сидят, выпивают, о том о сем судачат... Бежит сосед: "Андрюха! Надо срочно корову добить, чтобы мясо не пропало, а у меня нож из рук валится!" Т.е. - надо было убить животное и выпустить кровь, пока она "совсем не умерла". Что-то там с цепью и шеей было... Ну, дык, щас, грит Андрюха, берет меч и идет! Очевидцы были в шоке: он корове голову мечом - вжик, и нету! Вот такая история, мороз по коже!
0 Ответить
А что с коровой-то было? Отелиться не могла, али клеверу по росе объелась?
0 Ответить
Это было, Люба, в совхозном коровнике. Там коровам на шею цепь одевают. Возможно, чтобы не сбегали от "ухода".
Эта корова как-то в этой цепи запуталась и задохнулась. Как я понял, они едва успели, чтобы добить.
0 Ответить
Это о каких же таких проф. боях речь?!!
0 Ответить
О боях с настоящим (боевым) оружием.
Когда есть риск быть оставленным без пальцев, руки, ноги, головы... Но это конечно немного преувеличено - риск минимальный, но тем не менее...
0 Ответить