Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля? Спрашиваем и осматриваем

Машины с зеркальной тонировкой не допустят к регистрации в ГАИ.
В салоне: при включении зажигания на приборной должны гореть все аварийные лампочки; при заведенной машине включите кондиционер, музыку, фары — обороты не должны падать, а двигатель «троить» и глохнуть.
Зазоры между кузовными деталями должны быть симметричны и одинаковы. Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть однородным как на вид, так и на ощупь.
Под капотом не должно быть: подтеков масла (кроме крепления масляного фильтра); запаха бензина; следов герметика; гаек и болтов с примятыми гранями или абсолютно новых;
По возможности загляните под днище. Визуально не должно быть никаких подтеков масла.
Попробуйте, используя свой вес, надавить на каждый угол автомобиля. Если амортизаторы нормальные, машина должна качнуться вниз-вверх и остановиться.
Следует проверить, одинаково ли стерта резина на всех колесах. Если нет (и разница хорошо заметна), возможно, нарушена геометрия кузова.
Двери должны закрываться с одинаковым звуком и усилием.

И вот Вы подобрали по объявлению или присмотрели на рынке б/у иномарку. На что в первую очередь обращать внимание при ее осмотре? Выяснить у хозяина: откуда и когда, каким способом машина была доставлена в Россию; по какой причине машина продается; сколько лет машина находится и эксплуатируется в России; какие неполадки, аварии и крупные замены деталей случались в ходе эксплуатации; соблюдался ли предписанный мануалом режим замены расходников и эксплуатационных жидкостей; какие свечи стоят на машине, посмотреть нагар на них; какое масло залито в двигатель и коробку, глянуть на щупе качество масла (если коробка автомат, то и в ней); как давно стоит на машине воздушный фильтр (посмотреть); как давно менялись тормозные колодки, ставился ли оригинал или аналог.

Внешний осмотр.

Резина, колеса, подвеска.
Какая резина стоит, какова остаточная глубина протектора, каков характер износа резины (косв. указание на сход-развал). Проверить колесные диски на наличие вмятин, следов от удара, деформацию. Проверить, не шатаются ли колеса. Осмотреть пыльники ШРУСов на предмет их качества. Не потребуется ли в скором времени замена. Вывернуть колеса на максимальный угол, тронуться, послушать — нет ли характерного для изношенных ШРУСов треска. Посмотреть сайлент-блоки, насколько они изношены.

Стекла, зеркала, светотехника.
Осмотреть фары, стекла и зеркала на предмет наличия царапин, потертостей, сколов и трещин (старые фары имеют «матовый» вид). Сравнить тонировку стекол (часто при замене стекла ставится не тонированное). Например, у Мазды основных тонировок две — «золотая» (коричневая) и голубая.

Электрика.
Проверить работу электрики в машине: дворники (проверить их износ), печка, переключатели, подъемники, подогреватели стекол, фары и стоп-сигналы. Работа стартера, работа фар и поворотников на заведенной машине. Состояние аккумулятора (налет на клеммах, потеки). Если есть подозрения — отвернуть крышки банок, посмотреть, сколько там электролита — не надо ли будет в скором времени доливать (значит, аккумулятор практически «мертвый»).

Кузов.
Осмотреть лакокрасочное покрытие на предмет сколов, вмятин, царапин, трещин. Внимательно посмотреть на цвет — нет ли где отличающихся по цвету участков, что может говорить о подкраске и рихтовке кузова. Проверить в багажнике нишу для запаски и металл под покрытием багажника на предмет коррозии. Осмотреть колесные арки на предмет коррозии. Выяснить, как у машины с антикоррозийной обработкой. Посмотреть, нет ли видимого перекоса кузова (или несимметричности выступающих поверхностей — может указывать на сильную аварию с деформацией кузова). Проверить, нет ли люфта рулевого управления, прямо ли стоит рулевое колесо при прямолинейном движении.

Салон.
Проверить наличие всех предусмотренных комплектацией ручек, кнопок, переключателей и их бесперебойное функционирование. Не забыть регулировки водительского сиденья и ручки бардачков. Осмотреть покрытие сидений и салона на предмет загрязненности, прожженных мест. Осмотреть ремни безопасности — снизу на них должна быть тканевая бирка с указанием года производства (как правило, равного году выпуска машины).

Двигатель, подкапотное пространство.
Внимательно осмотреть двигатель на предмет потеков масла и прочих жидкостей. Постараться проверить все винты клапанной крышки — туго ли затянуты, не сорвана ли на них резьба. Проверить все резиновые шланги и соединения на предмет износа и герметичности (резина не должна быть трещиноватой). Осмотреть радиатор на предмет наличия потеков, забившейся грязи. Осмотреть резиновые шланги системы охлаждения в месте стыков — наличие ржавчины и белого налета может свидетельствовать о протечках. Осмотреть выхлопную трубу — внутреннюю поверхность — как нагар, так и белый налет внутри, как правило, говорят об износе двигателя. Осмотреть, если возможно, выхлопной тракт снизу на предмет повреждений.

Осмотреть замки — если ключ дверей не подходит к ключу багажника, замки скорей всего меняли. Узнать — почему, не взламывали ли машину.

Важно помнить, что достаточно распространенной вещью у перегонщиков является скручивание реального пробега и занижение оного. Если не изменяет память, для Японии и Европы нормальным считается пробег около 15−20 тыс. в год. В Америке, естественно, больше на пару десятков процентов.

Если по какой-либо позиции машина не удовлетворяет требованиям, можно смело торговаться с продавцом на предмет снижения цены или искать другой вариант.