Есть ли жизнь в российской глубинке? Путешествуем по Ленобласти

Этим летом у нас сложилось интересное путешествие по дальним окрестностям Петербурга, в отдаленные районы Ленобласти. Это было незабываемо! И теперь мы не понаслышке знаем, как живут люди в настоящей российской глубинке.

Впрочем, обо всем по порядку.

Сообщество Питерских блогеров совместно с газетой Metro в этом году организовали серию автомобильных экспедиций «Открывая Ленобласть», и мне посчастливилось принять участие в одном из выездов. Вместе с командой из семи блогеров я проехал по самым отдалённым точкам Тихвинского, Бокситогорского и Лодейнопольского районов Ленинградской области. Места, которые мы посетили, — воистину уникальны, и про некоторые из них до этой поездки я даже не подозревал.

Самое прекрасное в таких проектах то, что растут они снизу — от простых людей, а не по указке правительства. Это настоящая народная инициатива, и я горд быть в её авангарде, за что отдельное спасибо Паше Прокофьеву, по приглашению которого я на три дня стал руководителем одного из двух экспедиционных экипажей.

Без малого в трёхстах километрах от Санкт-Петербурга расположен дивный край. Здесь вдали от шумных мегаполисов таятся старые деревни, окружённые зелёными дремучими чащами и синими бездонными озёрами. Там под сенью старинных храмов России живут невероятно отзывчивые и гостеприимные люди.

Это — другой мир, древний, добрый, укрытый от любопытных глаз праздных туристов звенящей тишиной, нарушаемой лишь изредка проходящими по железной дороге поездами да гремящими своими исполинскими прицепами лесовозами. Здесь до сих пор старые легенды и предания передаются из поколения в поколение, и иногда кажется, что время просто остановилось.

Добро пожаловать на дальний восток Ленинградской области…

Михеево

От Тихвина на восток, первый пункт — старая деревня Михеево (ныне она является частью посёлка Совхозный). Нас встречает часовня Пантелеймона Целителя. Датой её постройки считается 1885 год. На момент возведения часовни деревня насчитывала 11 дворов, 29 жителей, 2 постоялых двора и 1 лавку.

Часовня относится к уникальному ярусному типу: если церкви, построенные в подобном стиле, нередко встречаются на севере России, то ярусных часовен — буквально раз-два и обчёлся.

Своими пропорциями часовня Пантелеймона Целителя чем-то напоминает скандинавские ставкирки. На типичном четверике клети устроены два невысоких рубленных восьмерика, на верхнем из которых стоит ещё один четверик, увенчанный главкой. Часовня со всех сторон окружена открытой галереей. Её крышу поддерживают 14 деревянных колонн. Когда-то они были украшены искусной резьбой. Сейчас вместо них стоят обычные брусья. Традиционно в России было принято рубить храмы одним топором. Часовня в Михеево — не исключение.

Всё здесь содержится на личные средства хранительницы и на редкие пожертвования местных жителей. Совсем недавно удалось найти небольшую сумму и сделать новый фундамент — нижние венцы, на которых стояло здание, начали гнить. Собранной суммы хватило на установку нового свайного фундамента. Теперь Нина Ивановна пытается собрать денег на ремонт прохудившейся крыши.

Кроме капитального ремонта приходится время от времени закрашивать появляющиеся на стенах часовни матерные надписи. Нина Ивановна с горечью рассказывает, что раньше молодёжь себе такого богохульства не позволяла. Все иконы из часовни приходится прятать. Оставлять ничего нельзя — украдут.

Согласно преданию, главную святыню — икону Святого Пантелеймона — иконописец привёз в деревню собственноручно, сказав, что она будет исцелять и людей, и скот. В конце XIX — начале XX века к часовне постоянно приходили люди из соседних деревень. Говорят, что поклониться иконе Святого Пантелеймона и попросить у неё исцеления от различных недугов приезжали даже жители Тихвина и Санкт-Петербурга. В советские времена часовню не раз пытались закрыть и снести, но она так и стоит. По легенде, когда глава деревни собирался её разрушить, его корову убило молнией.

В 1960-х годах из часовни были вывезены практически все ценные иконы и предметы культа: например, уникальная деревянная скульптура Иисуса Христа, закутанная в специально сшитую для неё одежду.

Но и сегодня в правом дальнем углу стоит старый каменный крест. Считается, что ему по меньшей мере триста лет. Давным-давно такие кресты были очень почитаемы. Некоторые из них укутывались в специально вышитые для них одежды и покрывались полотенцами.

Сомино

В наши дни Сомино — тихая провинция. Когда появилось село — доподлинно неизвестно. В ряде источников указано, что Засоминский погост — предшественник села — упоминается в одной из новгородских писцовых книг конца XVI века. Следующее упоминание встречается только через 200 лет: в дневнике одного из капитанов описывается прибытие группы немецких колонистов из Санкт-Петербурга на Соминскую пристань летом 1765 года.

В XIX веке в Сомино пересекалось сразу два торговых пути — Тихвинская водная система и Ярославский сухопутный тракт, поэтому жители села довольно быстро богатели. Существует легенда, что когда в начале XX века началось строительство железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Вологда, местные купцы скинулись и оплатили разработку нового проекта, чтобы железная дорога была построена в стороне от их домов.

Главная сельская доминанта — Петропавловская церковь, построенная в середине XIX века. Удивительно, но закрытый советской властью в 1936 году храм был заново открыт для прихожан спустя всего десять лет, сразу после войны, и следующие полвека оставался единственным действующим православным храмом во всей округе.

У дверей церкви мы встречаем местного священника — отца Геннадия. Он очень торопится по своим делам, однако уделяет нам время — показывает местные достопримечательности, открывает церковь, приглашает нас внутрь и рассказывает нам об истории села.

Вот уже четверть века его жизнь связана с Сомино. Несколько лет назад при участии священника была возрождена Соминская-Петровская ярмарка. В этом году её посетило более пяти тысяч человек — раз в двадцать пять больше, чем жителей села.

Местные жители своего священника очень любят, постоянно рассказывают, как много он делает для села, и относятся к нему с огромным уважением. Помимо Петропавловской церкви отец Геннадий является настоятелем церквей Иоанна Кронштадтского в посёлке Подборовье, Николая Чудотворца в деревне Лидь и Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственка. Там, кстати, нам про него тоже рассказывали много хорошего.

Есть в Сомино и свои музеи. Один их них посвящён искусству резьбы по дереву. Он расположен в старой деревенской избе, построенной сто лет назад. Последний хозяин этого дома — Пётр Нечесанов, умирая, наказал своим детям родовую избу никому не продавать, жить в ней, а если решат уехать из села — продать её только церкви. Так оно и произошло.

В 2017 году в этом здании был открыт музей русской резьбы, одним из создателей которого был и отец Геннадий. По его же инициативе в здании музея этим летом открылась летняя школа народных ремёсел.

А пару лет назад в селе неожиданно был уложен новый асфальт — здесь, я полагаю, тоже не обошлось без участия священника… А ещё он ведёт блог в ЖЖ, где довольно увлекательно рассказывает о жизни своего прихода.

В паре сотен метров от музея стоит старое здание школы — типичная советская трёхэтажка из силикатного серого кирпича. Когда-то в её стенах обучалось несколько сотен детей из Сомино и окрестных деревень. Потом школу закрыли. Кто-то отправил своих детей учиться в Тихвин, но такая возможность была, увы, не у всех.

Да, на дворе 2018 год, наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, а в Ленинградской области дети не могут получить обычное школьное образование.

Ещё в Сомино была больница. Её тоже закрыли, теперь в селе есть только фельдшер. И тот иногда уходит в отпуск…

Ещё одна местная гордость — соминский народный хор. Ансамбль этот — уникальный, как говорят его участники, «пели и в селе, и в Кремле». Действительно, за свою долгую историю, а хор существует уже более 50 лет, где только не приходилось выступать.

Через дорогу от музея русской резьбы стоит старая деревянная усадьба. В советские времена здесь располагалась местная больница. Сейчас усадьба пустует. Парадный вход с мезонином, украшенный деревянными колоннами, закрытая веранда на втором этаже, изящная смотровая башенка — всё в отличном состоянии. Говорят, что внутри даже сохранились оригинальные изразцовые печи.

На дороге, ведущей к Соминке, стоит скромное неприметное здание. Когда-то здесь жила соминская святая — Мария.

А вот и камень, связанный с Петром I. Согласно местной легенде на нём сохранился отпечаток ладони русского царя.

Посёлок Подборовье

Здесь расположена церковь Иоанна Кронштадтского. Храм был построен в 1995 году, то есть это — типичный новострой, но выглядит он на удивление гармонично. Прямо красота!

Подборовье — один из посёлков, связанных с Дорогой жизни. Наверное, каждый петербуржец знает про то, куда она вела и где заканчивалась, а вот где была самая дальняя от Ленинграда её точка — ответят лишь единицы.

В представлении большинства людей, Дорога жизни — ледовая трасса, связывавшая в зимние месяцы 1941−1943 годов осаждённый Ленинград с Большой землёй, неоккупированной частью СССР. Эта зимняя переправа длиной в 30 км имела официальное название — «Военно-автомобильная дорога № 101» — и действовала две первых блокадных зимы.

Но если посмотреть шире, то под Дорогой жизни следует понимать целую сеть сухопутных, водных и ледовых путей, по которым было организовано снабжение города во время блокады, а также производилась эвакуация его жителей. Это был сложный, состоявший из разных звеньев инженерный механизм, в конце осени 1941 года растянувшийся более чем на 350 км от Ржевского коридора, что на западной окраине Санкт-Петербурга, до двух небольших железнодорожных станций — Подборовье и Заборье.

От Подборовья до Заборья — всего 10 км по железной дороге. Здесь установлен монумент с изображением полного маршрута Дороги жизни в конце 1941 года.

Лидь

Из Заборья по вязкой песчаной дороге можно попасть в маленькую деревеньку Лидь, раскинувшуюся по обоим берегам одноимённой реки. Именно здесь когда-то проходил первый участок той самой Дороги жизни.

Сейчас здесь постоянно проживает 16 человек. Летом, конечно, приезжает немало дачников из Тихвина и Санкт-Петербурга.

На правом берегу реки стоит деревянная церковь Николая Чудотворца 1864 года постройки. В советские времена в храме традиционно был устроен сельский клуб с кинотеатром. Тогда же церковь лишилась своей колокольни.

Церковь Николая Чудотворца был первым храмом на пути следования по Дороге Жизни из Подборовья и Заборья. Символично, что кафедральным собором Ленинграда, куда вела трасса, в 1941 году тоже был храм святителя Николая — Никольский морской собор.

Лиственка

Самая дальняя точка, до которой мы добрались — церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственка. Это настоящий медвежий угол. И хотя здесь официально прописано 18 человек, зимовать никто не остаётся, все уезжают — кто в Тихвин, кто в Пикалёво, кто в Санкт-Петербург.

Магазинов в Лиственке давно нет. Содержать их просто нерентабельно. Необходимые продукты раз в неделю привозят живущим здесь старикам дети и внуки. Ближайший магазин находится в Заборье.

Зато Лиственка может похвастать синим-синим небом, душистыми лугами и необычайной тишиной, нарушаемой лишь гудением слепней, оводов и прочих кровососущих гадов. Иногда в деревню заходят медведи и волки.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — один из древнейших памятников деревянного зодчества Ленинградской области. Последний раз храм перестраивался в 1720 году, но внутри на иконостасе можно обнаружить надпись:

«…лета 7108 [1599] году сентября в восьмой день постави сию церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы раб Божий крестьянин Данилы Патрикеева сына Клобакина Ефтефей Тимофеев сын з братиею…»

По легенде этот храм тоже был срублен одним топором за один день. В церкви Рождества Пресвятой Богородицы прекрасно всё — выверенные пропорции, искусная резьба, заросшие мхом крыша и крест. Уровень сохранности всех деталей — удивителен.

К незнакомцам, интересующимся храмом, здесь относятся с некоторой настороженностью — замки на церкви постоянно взламывают. Совсем недавно, например, украли расписную дверь, которая вела в алтарную часть. Дверь была установлена в те же годы, что и иконостас, то есть ей было больше 400 лет.

…Вот так и живет русская глубинка. Пока где-то проводятся олимпиады и чемпионаты мира, через леса и моря прокладываются тысячекилометровые газопроводы, строятся железные дороги в горных ущельях, мосты через морские проливы, да что там говорить, космодромы, остальная часть России буквально выживает из последних сил.

Зияют дырами прогнившие крыши заброшенных разорённых храмов, закрываются больницы и школы, не ходит транспорт, не работают магазины. Но приедешь куда-нибудь в Тьмутаракань, а там к тебе выходит Человек с большой буквы, который несмотря ни на что пытается повернуть всё вспять и идти против течения.

Есть и в наше время такие — настоящие лучи света в тёмном царстве: они уезжают из шумных мегаполисов в далёкие деревни, чтобы реставрировать древние храмы, восстанавливать старые лесные терема, открывать воскресные школы для детей, которым негде учиться. Отдавая своему делу всю жизнь и тратя на него иногда огромные деньги, они сохраняют нашу культуру и традиции.

Я уверен, что именно на таких людях и держится вся наша страна, исчезни они — исчезнет Россия в том виде, в котором мы её знаем.

Организаторы проекта «Открывая Ленобласть»: газета Metro и Сообщество Питерских блогеров При поддержке Администрации Ленинградской области и Дорожного радио Генеральный партнёр: Сбербанк Инновационный партнёр: Технопарк «Политехнический» и Motionpix Телеком-партнёр: компания МТС Официальные партнёры: web-студия PetrogradWeb и Петровский автоцентр, компания Danone Информационные партнёры: социальная сеть Одноклассники, Ленинградская областная торгово-промышленная палата, Kudago, Карповка, Комитет по туризму в Ленинградской области, BigPikcha.ru, Наши походы

Все репортажи путешествия смотрите вот здесь.