Как самостоятельно изготовить эффективный глубинный фильтр для аквариума?

Вне всякого сомнения, можно выбрать самый простой путь решения проблемы — пойти в ближайший зоомагазин и накупить там разного рода «очистных сооружений» родом из Поднебесной. Я же в этой статье хочу поделиться с вами одной простой конструкцией самодельного глубинного фильтра для аквариума любых размеров. Фильтр выполняет сразу несколько функций, неприхотлив в эксплуатации, практически бесплатен и чертовски производителен.

Итак, сначала расскажу о его многофункциональности и производительности. Первое, с чем он довольно хорошо справляется — это очистка дна аквариума от мелкого мусора. Второе — фильтрация и насыщение аквариумной воды кислородом. Третье — обеспечение несильного тока воды в пределах аквариума по кругу сверху вниз. Это удобно и для рыбок, и для растений. Что же касается производительности, то мой перекачивает два литра воды в минуту, то есть, сто двадцать литров в час или около 2800 литров в сутки!

Для изготовления глубинного фильтра нам понадобится оргстекло, клей-герметик (выбирайте минимально токсичный или изготовьте его сами, расскажу об этом ниже). Старая гелиевая ручка (или несколько! мне хватило двух), половинка от «киндерсюрпризовского» контейнера, резиновый шланг, который можно плотно насадить на корпус от авторучки, готовый компрессор для нагнетания воздуха, немного свободного времени и мелкий домашний инструмент, включая дрель.

Исходя из имеющихся под рукой кусочков оргстекла, раскраиваем и выпиливаем основные элементы фильтра. Сразу оговорюсь, что физический размер (или объем, если хотите) на производительность устройства не влияет. Просто очень маленький придется чаще мыть, а очень большой может портить эстетический вид любимого аквариума. Делайте объемом литр-полтора, этого вполне достаточно. На производительность фильтра в основном влияет воздушный компрессор.

Если решились немного помастерить, то смотрите на технический рисунок и приложенные фотографии: все у вас получится в течение ближайшего часа!

Итак, выкраиваем стенки, дно и внутренние перегородки фильтра. У меня под рукой старая коробочка из-под чертежных инструментов. Вот ее я и взял за основу конструкции, решив тем самым вопрос передней и тыльной стенок. Дно, боковые стенки и внутренние перегородки вырезал из огранического стекла шириной 40 мм. Дно и боковые стенки сделаны длиной 225 и 2×100 мм, а внутренние перегородки — 3×80 мм.

Теперь приготовим клей. Для этого понадобится немного ацетона и опилки (стружки), оставшиеся от распиловки оргстекла. Опилки необходимо растворить в ацетоне до получения слегка вязкой, однородной, прозрачной жидкости. Клей готов, можно приступать к сборке фильтра.

Сначала к одной из стенок (передней или тыльной, значения не имеет) приклеиваем дно и боковые стенки, даем немного просохнуть. Затем внутри получившегося короба необходимо приклеить перегородки. Располагаются они в шахматном порядке, то есть центральная перегородка приклеивается к дну и несущей стенке, а те перегородки, что отстоят от центральной слева и справа должны быть приклеены по верхней границе будущего фильтра все к той же несущей стенке.

После небольшой просушки конструкции, необходимо приклеить оставшуюся стенку, предварительно тщательно промазав все склеиваемые элементы в местах их стыковки. Собственно и все! Теперь сверлим два отверстия в боковых стенках фильтра: одно — входное, в него можно вклеить обрезок корпуса от авторучки, а во второй стенке сверлим выходное отверстие диаметром побольше. Через это отверстие профильтрованная и обогащенная кислородом вода будет снова уходить в аквариум.

Теперь приступаем к изготовлению «водозаборного» устройства. Для этого я использовал корпус от авторучки, в котором просверлил небольшое отверстие для подачи воздуха и вклеил в него маленький штуцер. Водозаборная воронка, как видно из фотографии, изготовлена из подвернувшейся под руку крышечки, просверленной в центре и посаженной на резьбу все той же авторучки.

Вот, в общем, и все. Теперь необходимо проверить фильтр на текучесть. Наполняем его водой и даем так постоять часок-другой. Если не протекает, значит все в порядке, если же течь обнаружилась — принимайте меры!

И последний этап перед «вводом в эксплуатацию» — выведение посторонних и токсичных элементов. Тут все просто. Наполняете конструкцию обычной водой из-под крана и оставляете так на сутки. За это время запах ацетона должен будет пропасть. Затем прополаскиваете фильтр, собираете в рабочее состояние, закладываете фильтруюший материал и пользуетесь.

Принцип работы очень простой. Воронка водозаборника находится рядом с дном аквариума. В «водозаборник», через вклеенный штуцер, при помощи комрессора нагнетается воздух. Сам «водозаборник» (верхняя его часть) соединен со входным штуцером фильтра посредством гибкого резинового шланга. Пузырьки воздуха, устремляясь вверх, заставляют подниматься воду в фильтр. Из выходного отверстия профильтрованная вода снова попадает в аквариум.

Чтобы работа фильтра была максимально эффективной, необходимо немного «помудрить» с донным ландшафтом вашего аквариума, то есть положить грунт немного полого. Таким образом легкое течение внутри аквариума будет гнать мусор в сторону «водозаборника». Забираем воду в нижней части грунта, а сливаем профильтрованную в противоположном его конце.

Немного о креплении фильтра. Из стальной проволочки я изготовил поддерживающие скобы, с их помощью фильтр висит у меня на тыльной стороне аквариума, как бы за ним и, с точки зрения эстетов, вовсе не портит вид.