Танкетка
Резина сделала бы походку подпрыгивающей. Пробка же
создает ощущение, что ноги ступают по подушке.
С. Феррагамо
Новая пробковая подошва увеличивалась по мере приближения к заднику и с успехом заменяла каблук. При этом она была и устойчивей, и удобнее. Так как время было военное, её прозвали танкеткой (по аналогии с гусеничной частью танка).
Мода на танкетку и высокую платформу продержалась до 1950-х годов.
Диана Врилэнд, редактор американского «Vogue»:
«Все ходили в деревянной обуви — клак-клак-клак. Можно было определять время по звуку деревянных подметок на тротуаре. Если звуки буквально заполняли все вокруг, значит, наступил час ланча, и люди выходили из офисов и шли в рестораны. Потом снова раздавался сильный шум, когда они возвращались».
На смену танкетке пришли лодочки со шпильками.
Туфли-лодочки
Бросают «Чайку» и бегут в ночи
Из крокодильей кожи лодочки
И пробежать по Сретенке домой
Ботинки-«лодочки» берут с собой…
из песни группы БРАВО
История «лодочек» — туфель, плотно облегающих ногу без помощи застёжек и ремешков, — ведёт своё начало ещё с XV века. Тогда подобную обувь носили английские слуги, называлась она «pomps». А в XIX веке в той же Британии она стала обязательной частью дресс-кода для женщин-судей.
К концу XIX века, когда технологии позволили такой обуви более прочно держаться на ноге, туфли без застёжек приобрели популярность как среди мужчин, так и среди женщин. Правда, собственно название «лодочки» правильнее применять именно к дамским туфлям, для которых характерен низкий вырез спереди, придающий «лодочную» форму. А вот каблуки могли быть самые разные — от низких до высоких.
Дизайн «лодочек» тоже не стоял на месте. В 1957 году Коко Шанель представляет бежевые туфли с носком чёрного цвета, который зрительно уменьшал размер стопы. Появляются «лодочки» и с полностью открытым носком.
А в 1963 году Роже Вивье создаёт для коллекции Ив Сен-Лоран «лодочки» с плоским каблуком, удлинённым квадратным носком и большой серебряной пряжкой. Так как подобную обувь носили пуритане XVII века, эмигрировавшие из Европы в Америку, то модель Лорана прозвали «лодочки-пилигримы».
«Пилигримы» устарели довольно быстро, а вот сам тип «лодочек» в разных вариациях сохранил стабильную популярность и по сей день.
Шпильки
Шпильки сами по себе являются сексуальным символом, где
женственность сливается с мужским доминирующим началом.
дизайнер обуви Маноло Бланик
Женские ступни и женская обувь всегда были окутаны эротическим ореолом. Своей крайности влечение к женской ноге достигло в такой сексуальной девиации, как фетишизм. Уже на фетиш-рисунках конца XIX века можно увидеть высокий острый каблук — символ властной женщины-госпожи. Да и выражение «подкаблучник» в пояснениях не нуждается.
Однако настоящая история обуви на т.н. шпильке начнётся гораздо позднее…
В 1947 году Кристиан Диор покорил весь мир новым женским силуэтом «New Look» (осиная талия, покатые плечи, широкие длинные юбки). Туфли на платформе к тому времени изрядно надоели, и модные обозреватели спорили: какой обуви будет суждено занять их место — на плоском каблуке или высоком?
И вот в 1952 году уже упомянутый выше Роже Вивье изобретает для Дома Диора новую модель «лодочек» — с заострённым носком и тонким каблуком, поднимающим пятку над полом на высоту 7−10 см. В 1953 году в обуви на этих каблуках коронуется сама Елизавета II. В то же время похожие тонкие каблуки представляет и Сальваторе Феррагамо.
Поначалу каблук был деревянным и часто ломался, но спустя два года его стали усиливать металлическим стержнем. Так появилась хорошо известная нам шпилька-стилет. Обувь на таком каблуке делала женщину выше (недаром поклонницей шпилек является малорослая поп-звезда Кайли Миноуг) и зрительно уменьшала стопу, придавая ей изящный изгиб. Кроме того при ходьбе в туфлях на шпильке напрягалась и выгодно выделялась голень.
К концу 1950-х популярность шпилек росла вместе с их высотой, которая стала достигать 12, а иногда и 15 см. Одна американка даже признавалась, что настолько привыкла к шпилькам, что когда обула обувь с каблуком пониже, тут же… сломала щиколотку.
Популярность шпилек радовала далеко не всех. Многие справедливо считали их травмоопасными. Публиковались предупреждающие фото, на которых изображались женщины, застревающие каблуком в водосточной решётке. И самое главное — шпильки изрядно портили пол. В 1960 г. во Франции даже приняли закон, запрещающий обуви со шпильками переступать порог Версальского дворца. Поэтому вскоре Мехмет Курдаш начинает прикреплять к кончикам каблуков предохраняющий стальной диск.
1950-е годы были ещё достаточно пуританскими, поэтому ношение слишком высоких каблуков подростками считалось неприличным. Допустимыми считались т.н. kitten-hill — стройные каблуки высотой от 3,5 до 4,7 см. Их также прозвали «каблуками-тренажерами», на которых юные девицы будут практиковаться перед тем, как встанут на настоящую шпильку.
В начале 1960-х обувь на каблуке «kitten-hill» уже становится популярной среди всех возрастов. Мода на шпильку проходит, её место занимают более устойчивый каблук.
«Невидимая» сандалия Феррагамо
Идея «невидимой» сандалии пришла к знаменитому дизайнеру ещё в годы Второй мировой войны, когда традиционный материал для обуви был слишком дорог. Однажды Феррагамо наблюдал, как итальянские рыбаки закидывают сети, и его осенило — почему бы не сделать верх обуви из прозрачных нейлоновых ремешков?
Свою модель он представил уже после войны — в 1947 году, и даже отхватил за неё премию Неймана Маркуса (первым из дизайнеров обуви). К нейлоновому верху был добавлен клинообразный каблук, и в результате создавалось ощущение, что нога женщины будто парит над землёй.
Правда, в народ «невидимые» сандалии пошли не сразу. Несмотря на «экономный» замысел, результат стоил недёшево, а выглядел излишне лаконично. В газетах писали: «Зачем покупать невидимые туфельки за 29,85 долларов, когда за эту цену можно купить четыре тонны угля?»
Оценили новшество Феррагамо лишь в 1960-е годы. Оказалось, что присутствие отсутствия тоже может быть привлекательным.
Платформа 1970-х
В начале 70-х высокая платформа триумфально возвращается в мир моды. Только на этот раз её апологетами становятся… мужчины.
На подмостках рок-сцены начинает царить новый стиль — «глэм»: вычурный, сверкающий, женоподобный. Мужики активно завивают волосы, красят глаза, украшают себя блёстками, превращаясь в неких двуполых инопланетных существ подобно Зигги Стардасту — сценическому образу Дэвида Боуи.
Довершают образ блестящие, разукрашенные сапоги и ботинки, высота платформы которых достигает 10 см. Чтобы лишний раз подчеркнуть высоту, слои платформы выделяют разными цветами и материалами.
Пресса называет такую обувь «чудовищной» и «безвкусной», но это не очень помогает. Особенно радуются тщедушные и малорослые (вроде Элтона Джона и Дейва Хилла из SLADE).
Нодди Холдер, участник группы SLADE:«К 1972 мы были знамениты своими платформами. В первый раз ботинки выступили на Top Of The Pops когда „Coz I Luv You“ стала № 1. Никто не носил их, многие даже ни разу не видели. Мы отцепили их по чистой случайности во время похода в Кенсингтон Маркет. …Ничего подобного мы прежде не видели, даже на уличных ребятках, не говоря о музыкантах. Я купил красно-желтые, Дейв — серебристые, которые были скорее не ботинки, а сапоги с немыслимой высотой подошвы. Дейв боготворил вещь, потому что был маловат ростом. С течением лет сапоги становились выше и выше. Это было время, когда началось негласное соревнование с Гари Глиттером за покорение вершин роста».
С платформами-пьедесталами соседствует и обувь на большом массивном каблуке, порой напоминающая обычные женские сапоги. Во второй половине 1970-х буйство глэм-стиля заканчивается, но высокие каблуки продержатся на подмостках рок-сцены вплоть до конца 1980-х.
А в конце 1990-х обувь на платформе вернётся и в женскую моду.
Возвращение шпильки и лубутены
Согласно закону маятника, пережив спад в 1960-е, женская шпилька вновь начинает набирать популярность к концу 1970-х, а в 1980-е становится повсеместной. Туфли на высоком каблуке носят даже в офисах наряду с широкоплечими пиджаками.
Но маятник моды продолжал качаться. В 1990-е годы шпилька снова надоела, а в 2000-е опять стала востребованной.
И как тут не упомянуть о т.н. «лабутенах», воспетых группой ЛЕНИНГРАД в песне «Экспонат».
«Экспонат» — отнюдь не первая песня, посвящённая этой модели. Ещё в 2009 году Дженнифер Лопес воспела туфли в композиции, так и названной — «Louboutins».
На самом деле грамотно говорить не «лабутены», а «лубутены». Именно такова фамилия их создателя — Кристиана Лубутена. Ещё в 1990-е этот французский дизайнер вознамерился вернуть в моду высокий каблук, всё с той же целью — «сделать женщину сексуальной, чтобы её ноги казались длиннее, насколько это возможно».
Внешний облик лубутенов не был чем-то революционным — по сути, это были те же туфли-лодочки с глубоким вырезом и каблуком высотой до 12 см. Главным опознавательным знаком модели стала вызывающе алая подошва. В 2011 году Лубутен даже судился с Ив-Сен Лораном, который тоже стал производить обувь с красной подошвой. К счастью, Лоран выиграл. Не хватало ещё авторских прав на цвет!
Т. Ганн, Э. Кэлхун «Библия моды»:
«В отличие от шлепанцев, обувь на высоком узком каблуке всегда говорила о богатстве: нет нужды ходить в ней пешком, раз вы занимаете столь высокое положение, что вас всюду носят в паланкине или, в нынешние времена, возят на машине. Когда выходишь из лимузина, можно поставить ножки в туфлях, созданных Джимми Чу, прямо на красную ковровую дорожку, совершенно не опасаясь, что каблук застрянет в решетке или трещине на тротуаре».
...Вот почему я предлагаю сделать к/ф "о таких разных американцах" по мотивам книжки "Ну, что тебе сказать про СэШэА?" ...