История его насыщена массой всякого рода переделов. Например, в средние века тот же Вайоцдзор был частью Сюникского царства. Сюник позже других стал по-настоящему армянской территорией, но, с другой стороны, именно здесь чаще всего возникали национально-освободительные движения, особенно, начиная с
Современный Сюник начинается от Воротанского перевала.
Дорога здесь проходит между двумя стелами в виде каменных башен, образующих как бы ворота в Сюник.
Другой дороги сюда нет, разве что если заезжать через Карабах со стороны перевала Зод. Но это далёкий кружной путь, хотя вполне реальный.
Для современных туристов Сюник — это, в первую очередь, монастырь Татев и пещерный город Хндзореск. Кто-то интересуется местечком Караундж, особо продвинутые едут в Сисиан, монастыри Воротнаванк, Цицернаванк и даже в Карабах. А вот дальше к границе Ирана — в Мегри, Капан, Каджаран — не смог продвинуться пока даже я. Надеюсь, что пока.
Сюник, как и Карабах, более чем прочие районы Восточной Армении испытал на себе влияние мусульманской экспансии. После гибели Надир-шаха и развала Иранского государства в 1747 году тогдашний глава племени джеваншир Панах-хан провозгласил себя независимым ханом Карабаха.
Воспользовавшись междоусобицами среди армянских княжеств Арцаха (нагорной части Карабаха), Панах-хан подчинил их все, сделав своими вассалами. И заодно присоединил к своим владениям Зангезур, Баргушет, Капан и Мигри, то есть практически весь Сюник. Его практически независимое Карабахское ханство с центром в Шуши стало одним из сильнейших ханств Азербайджана.
Поэтому к концу XIX века здесь проживало азербайджанцев больше, чем армян. Именно отсюда растут ноги Карабахского конфликта.
В отличие от тёплой Араратской долины, климат здесь более суровый, дождливый и туманный. Вдоль дороги вплоть до Гориса довольно пустынно. Городов вообще мало: Сисиан, Горис и Дастакерт. И только в южной части области, где развита горнодобывающая промышленность, есть ещё Капан и Каджаран, а на самой границе с Ираном — пограничный Мегри. Более мелкие населённые пункты прячутся преимущественно в горах, в стороне от большой дороги.
Впрочем, вернемся ко дню сегодняшнему и главным достопримечательностям Сюника.
Татев
Татев — это… Нет слов, чтобы передать впечатление от этого чуда. Кто бы и зачем его ни построил, но без него пейзаж, прекрасный сам по себе, теряет половину своего очарования и завершенности. Вот именно здесь, именно такой и именно в таком ракурсе он должен был возникнуть. И он возник!
До момента, когда в самом конце IX века властители Сюника решили построить здесь кафедрал, который бы олицетворял силу и мощь Сюника, о Татеве никаких сведений нет. Это было время когда Ашот I из рода Багратуни заявил свои претензии на власть над всей Арменией.
Но ему пришлось отстаивать свои права на царство в борьбе с родом Арцруни. И такой союзник, как Сюник, был совсем не лишним в этом противостоянии. Поэтому на освящении главного монастырского храма Петра и Павла (Петроса и Погоса) в 906 году присутствовал и Смбат I Багратуни, и католикос Драсханакертци, и вся знать Сюника.
После правящего дома Сюника Татевский монастырь стал, пожалуй, самым богатым феодалом края. Ему принадлежали 680 деревень. И неудивительно, что крестьяне постоянно вели с ним борьбу, отказываясь платить налоги. Восстания некоторых сёл приходилось усмирять силой оружия и кровопролитием.
С другой стороны, Татев был известным культурным и духовным центром не только Сюника, но и всей Армении. Через него прошли сотни монахов, которые, наверное, что-то писали и переписывали. Что именно? Об этом мы вряд ли узнаем, ибо все их труды были уничтожены сельджуками в 1170 году при взятии крепости Багаберд.
Упадок Сюника в XII веке сменился новым подъёмом после изгнания сельджуков в начале XIII века. Теперь уже под эгидой новых хозяев — княжеского рода Орбелянов. А в 1373 году, с приходом сюда Ованеса Воротнеци, Татев снова возродился как образовательный центр и продолжатель традиций своего знаменитого предшественника — Гладзорского университета. И прославился своим ректором Григором Татеваци — философом, педагогом и богословом. И опять Татев получает земли и крестьян и продолжает свою деятельность вплоть до 1435 года, когда уже окончательно был разорён Шахрухом, сыном Тамерлана.
В 1787 году над могилой Григора Татеваци была возведена небольшая часовня-усыпальница. Вот, казалось бы, кому из простых смертных и какой прок от всех этих философов и богословов? Думаю, что никому и никакого. Это просто национальные символы, как и вся Армянская Апостольская Церковь, которая всего лишь средство самоидентификации в большом и сложном мире.
Помимо собора Петроса и Погоса, можно упомянуть родоначальницу монастыря — небольшую церковь Григория Лусаворича, построенную в 848 году. Разрушенная землетрясением в 1138 году, она была восстановлена в конце XIII века.
Ну и, наконец, сурб Аствацацин. Это небольшая надвратная церковь, сохранившаяся с незапамятных времён. Неоднократно разрушенная землетрясением, она неизменно восстанавливалась. Больше про неё никто ничего не знает. Она архитектурно обогащает монастырский ансамбль, и этого довольно. К тому же у неё замечательная резная деревянная дверь.
Но наиболее впечатляет само место, где расположен монастырь и его стены, которые являются продолжением отвесных скал. Нынешние стены построены в 
Ах, да, есть ещё знаменитый качающийся столб «Гавазан», что в переводе означает посох. Построенный в 904 году во дворе Татевского монастыря, он за счёт установки на шарнир мог отклоняться от оси. Особого смысла в этом не было, но решение интересное, жаль что ныне он закреплен намертво.
Для привлечения туристов — самое то. В этом смысле монастырю повезло — он стал ядром проекта «Возрождение Татева». Под это дело была построена канатная дорога «Крылья Татева», и, несмотря на удалённость от Еревана, сейчас сюда приезжают тысячи туристов.
Вообще, надо сказать, армяне прилагают много усилий для возрождения памятников прошлого. Это абсолютно правильное решение упирается только в отсутствие средств, которые часто приходится изыскивать на стороне.
Нельзя не упомянуть ещё одну интересную достопримечательность, хотя напрямую и не относящуюся к Татеву, но расположенную неподалёку от монастыря, а точнее — под ним.
Это Татевская Пустынь, расположенная на плато в долине рек Воротан и Татев. Интересна не столько она сама, сколько то, что построена она была во второй половине XVII века по замыслу католикоса Акопа Джугаеци. Казалось бы, Армения в это время уже и не существовала как самостоятельное образование. Но Церковь существовала и продолжала действовать.
Пустынь сменила собой разрушенный приют отшельников Аранц, построенный в 1611—1613 годах, который находился в том же ущелье. И продолжала расширяться вплоть до XVIII века. Её школа и скрипторий работали ещё и в XIX веке. Доныне сохранилась сурб Аствацацин — классическая трехнефная базилика первых веков христианства в Армении.
Очень красивые и воздушные места в Татеве. Мы ночуем под стенами монастыря в палатке, в яблоневом саду. Всю ночь вокруг палатки бродит пасущийся табун лошадей.
Они забавно бодают яблони, а потом с удовольствием хрустят упавшими яблоками. Время от времени откуда-то доносится вой шакалов, напоминающий детский плач. Утром собираемся, ловим машину и перебираемся в Хндзореск.
Хндзореск
Пещерный город Хндзореск расположен в 8 км к востоку от города Горис, неподалеку от шоссе Горис — Степанакерт.
Прежде всего стоит знать, что есть Новый Хндзореск и Старый Хндзореск. Интерес представляет только Старый Хндзореск, в котором ныне никто не живёт. Но жили еще совсем недавно — последние обитатели покинули это место в 70-х годах XX века.
Пещерный Хндзореск расположен в глубоком ущелье, наполненном старыми скальными останцами причудливых форм и размеров.
Место укромное и живописное. Первые квартиры в этих естественных каменных домах природа предоставляла бесплатно. Порода здесь не слишком твёрдая, поэтому расширить уже имеющуюся полость или грот и приспособить его под жилище особого труда не составляло. Со временем на террасах появились и рукотворные дома, более или менее основательные, и даже церкви.
Благодаря своему специфическому расположению Хндзореск всегда давал пристанище борцам за освобождение Сюника. Уж чего-чего, а мятежного духа и воинственности сюникцам было не занимать. В начале XVIII века здесь побывали Давид Бек и Мхитар Спарапет. Последний и погиб здесь, и здесь же был похоронен.
Как это ни покажется удивительным, но Хндзореск был очень большим селом. По некоторым данным в начале XX века здесь жили 7−8 тысяч человек. А что особенно хотелось бы отметить, так это количество уроженцев Хндзореска, принявших участие в Великой Отечественной войне — 1300 человек. Среди них был один генерал, 8 полковников, 80 офицеров и 200 орденоносцев. Армяне вообще великолепные воины, но чтобы из одного села столько… Но цифры говорят сами за себя, а из 1300 было 500 погибших.
Летом здесь красиво и хорошо. Если есть время, желание и здоровье, можно долго бродить по тропинкам, выискивая выгодные ракурсы для фото. Особых достопримечательностей вы не найдёте, но приятно устать — устанете. Если есть время, лучше всего заехать со стороны Нового Хндзореска, а машину отправить на другую сторону ущелья. И начать потихоньку спускаться к подвесному мосту. Все виды будут ваши.
Часа через два вы окажетесь у моста, а ещё через час — на противоположном борту ущелья. Почему так долго? Так красиво, снимать будете.
Переход по мосту подарит вам новые ощущения. Его длина 160 метров, он абсолютно безопасен, зато находясь на нём, легко представить себя где-нибудь в горах Гиндукуша или Непала. Так что — в добрый путь!
Горис
Горис — второй по населённости город Сюника. При этом всё его население может уместиться в одном квартале современного мегаполиса, так как составляет чуть более 20 тысяч человек.
Однако он занимает довольно большую площадь, уютно раскинувшись в межгорной котловине. Сверху это выглядит как большое садоводческое товарищество.
Лучше всего обозревать город от символических ворот Гориса, которые вы никак не минуете. Ибо все дороги, ведущие в Горис (а дорога всего одна), приведут вас к этой скульптурной композиции. Армяне вообще очень любят и умеют строить подобного рода маленькие шедевры. От этого места открывается прекрасная панорама города.
Кроме интересных пейзажей, Горис ничем особым похвастать не может.
Есть старая церковь, есть более новая, есть некоторая инфраструктура. Есть хостелы и гостиницы, а в общем — довольно сельский городок. Меня он спас от холодной ночёвки, поэтому воспоминания о нём тёплые.
На этом, пожалуй, закончим путешествие по Сюнику. Нас ждет следующий регион Армении — Гехаркуник.
Но не торопитесь уходить: посмотрите фотогалерею Сюника.
А если вы не видели красоты Вайоцдзора и дымящиеся скалы Нораванка — вам сюда.
Александр Котов, подозреваю, что информации о заболеваниях, которыми страдали в Средневековье крайне мало еще и потому, что к медикам...