Почему Бали — не совсем Индонезия?

На первый взгляд, балийцы не только уток приучили работать на себя, но и других пернатых и животных. Тот же знаменитый сорт кофе «Копи-Лювак» приносит местным неплохую выручку.

А виновники дороговизны этого сорта — вот они, зверьки мусанги.

Во время посещения экологической фермы туристам, может, получится даже покормить этих милых зверьков мусангов. Из зёрен, прошедших их желудочно-кишечный тракт с последующей дефекацией, как раз и производят этот самый дорогой сорт кофе. Стоимость килограмма доходит почти до 1300 долларов.

Правда, мусанги днём спят после ночной кормёжки, переваривают съеденное. Но менеджер промолчит о том, что в природе зверьки сами выбирают зёрна кофе, поэтому и получается такой прекрасный напиток после ферментации. А вот на ферме мусанга кормят насильно всем подряд. Но кофе всё равно предложат в их магазине не дешевле 300−400 долларов за килограмм.

Совсем не просто так на острове встречаются тысячи видов различной живности, многих из которых вообще не увидишь в других уголках мира. Во всём этом виновата т. н. Линия Уоллеса — граница биогеографической переходной зоны между австралийской и азиатской фауной, а пролегает она как раз между островами Бали и Ломбок.

Этот природный барьер, сформированный глубоководной впадиной в рельефе дна мирового океана, издревле не позволяет ни тому, ни другому виду животных пересечь её. Но вот кто бы знал, что творится в этой пограничной зоне! Как у классика, когда «всё смешалось в доме Облонских…». Чёрт-те что творится! Чего стоят только те же балийские крокодилы, которые, в отличие от своих пресноводных собратьев, прекрасно себя чувствуют, живя и резвясь в солёной морской воде. И он здесь не один такой…

Может, поэтому лики и фигуры местных святых такие своеобразные, с человеческими туловищами, но зачастую с головами всяких хищников и непонятными конечностями. Не с натуры ли их создавали ещё пращуры балийцев в этом своеобразном мире фауны и флоры на границе Линии Уоллеса?

Много ещё можно говорить о своеобразии Бали… Одни местные праздники чего стоят!

В отличие от общегосударственных индонезийских праздников, здесь существуют и свои, любимые и незабываемые. Мы в России ведь отгуляли уже и Новый год, и Старый Новый год да и китайский НГ захватили. А на Бали Новый год сейчас ещё только приближается.

Во всей Индонезии григорианский календарь, а на Бали свой, именуемый «Сака», древний индуистский, он отстаёт от обычного на 78 лет. Новый год, он же Nyepi, или День тишины, в 2025-м будет 29 марта. И будет он означать, ни много ни мало, вступление острова в… 1947 год.

Интересненький такой праздник, не приведи Господь!

В этот день с 6 утра, на протяжении суток, весь остров погружается в тишину.

Считается, что демоны кружатся над землёй, высматривая всё живое для сотворения вселенского зла. Поэтому все должны спрятаться и заставить злых духов поверить, что на острове нет ничего живого.

Не только балийцы, но и все, кто находится на Бали, в этот день обязаны:

• Не нарушать тишину, в том числе не разговаривать.
• Не зажигать свет, не включать электроприборы, телевизоры, телефоны и компьютеры.
• Не работать.
• Не развлекаться.
• Не покидать жилищ.
• Нельзя готовить еду, основное население обычно ничего даже не ест в этот день.

Ньепи — день медитирования, духовного очищения и осмысления себя и своего места в этой жизни. На Ньепи на острове не работают ни магазины, ни бары, ни клубы. Даже аэропорт Денпасара не работает, в отличие от столичного в Джакарте. Единственное исключение составляют службы скорой помощи.

Интересное такое дело получается: вся Индонезия в этот день пашет с утра и до ночи «во имя наступления своего светлого капиталистического завтра», а небольшая часть населения, а именно балийцы, в этот день расслабляются, медитируя и предаваясь нирване. Есть о чём подумать, получается…

Единственный выход для туристов в этот день — или сидеть тише воды, ниже травы в своих жилых помещениях, или снимать на сутки номер в дорогом отеле, где на внутренней территории хоть и есть ограничения, но не столь жесткие.

Снаружи имеют право находиться только люди, над которыми провели специальный обряд. Эти люди (печаланги, Pecalang, Nyepi Police) следят за тем, чтобы никого не было на улицах.

Интересно было наблюдать из окна отеля, как они, вооружившись палками, лупят по стенам и окнам домов, где слышится хотя бы шорох или виднеется маленький проблеск света. Если они кого-нибудь ловят, то человека в лучшем случае оштрафуют, но могут и в тюрьму посадить. Снимать на фото их тоже нежелательно, даже исподтишка, так что извините, фотографий не будет.

Хорошие у них на Бали праздники. Да и конкурсы замечательные, никакого тамады не надо!

Чудны дела твои, Господи, если даже в таком райском месте сконцентрировалось столько непонятных, жутковатых, а порой и зловещих открытий.

Первая часть статьи

Не хватит ни газетных листов, ни ёмкости электронного накопителя, чтобы хотя бы в общих чертах коснуться местных устоявшихся странностей — вроде подпиливания передних зубов-резцов, которому до сих пор подвергаются дети для того, чтобы они не были похожи на злых духов. Причём всё это делает обычно местный сельский богослужитель простым напильником! Называется это на балийском «мапандес» и ознаменует вступление юношей и девушек (обычно всех возрасте 12−14 лет) во взрослую жизнь.

Обычным индонезийцам, в отличие от балийцев, в этом отношении несказанно повезло.

Обязательное погребение усопших именно под определёнными деревьями, битвы на острых листьях пандана, строгий запрет в любых случаях прикосновений к голове другого человека, добровольное вонзание в своё тело острых ритуальных клинков, да и тот же мапандес — это всё уже воспринимается более спокойно, когда отсидишь сутки в вынужденной тишине.

Одновременно при всём при этом остров действительно является настоящим райским местом из-за своего климата, природы, пляжей и обилия фруктов.

Правда, не для всех, вроде бы и некому тут жаловаться, раз они все миллионеры. За 100 американских долларов сейчас дают в обменнике около 1.630.000 индонезийских рупий. Много это или мало?

Большинство коренных балийцев живёт относительно хорошо за счёт того, что иностранцам нельзя оформить в собственность землю и недвижимость на острове. И местные этим пользуются, сдавая в аренду то, что получили по праву наследования. Да и турпоток на остров в последнее время огромный. Многие при таком большом наплыве туристов занялись частным извозом.

Население же близлежащих маленьких островов живёт порой практически в каменном веке — без медицины, школ и элементарных условий для выживания.

Иногда везёт детям этих простых индонезийцев, когда очередной десант миссионеров, обычно католических священников, забирает их из семей в многочисленные приюты. Обучение там, конечно, аховое, но зато их готовят к жизни, проводят профориентацию.

Считается, что парням и девушкам после приюта повезло, если они устраиваются на Бали уборщиками, массажистками, посудомойками и пр., с оплатой от одного до двух миллионов рупий. Поэтому не для всех индонезийцев Бали кажется таким уж островом-раем.

Так что каждый, кто прочитал рассказ до конца сам сможет понять, чем же отличается Бали от остальной Индонезии.

Сейчас вот сижу и думаю, глядя в Москве на глобус: может, у них там всё так потому устроено, что они на другом полушарии находятся, поэтому вынуждены, бедняги, ходить вниз головой?

А может, потому, что они всё ещё живут в ХХ веке, раз у них наступает только 1947 год. А мы-то уже в ХХI вполне комфортно освоились… Что вы об этом думаете?