Чем интересна Албания? Город Шкодер. Часть 2

По дороге мы попытались разобраться в странных колоннообразных сооружениях, размещенных на Шкодерских площадях, полюбовались новостройками города и попытались заняться изучением различных стадий жизненного цикла плодов сосны, ну, по-простому, ее шишек.

Первая остановка была на одной из площадей Шкодера, может, и центральной, но это только наше предположение. Потому что там стоит внушительный памятник албанскому символу конца XX столетия — Матери Терезе, человеку по популярности чуть ли не сравнявшемуся с великим Скандербегом, ведь любой народ нуждается в своих героях.

Мы подъехали к берегу реки, нормальная набережная, по которой мы с удовольствием прогулялись, оказалась почти безлюдной. На мосту наблюдалось некоторое оживление, люди непрерывно пересекали реку в обоих направлениях.

На противоположном берегу стояло какое-то весьма необычное здание с двумя большими пилонами скошенной формы с антенной, закрепленной между ними. Территория была окружена то металлическим забором, то оградой из серого камня, который использовался и для строительства цепочки отдельно стоящих, поднимающихся вверх по склону сооружений, напоминающих древние часовенки, но почему-то без привычного креста.

Так и не разобравшись в предназначении этого сооружения, мы медленно шли по берегу в сторону показавшегося вдали автомобильного моста через реку. Стоящий на мощных опорах мост соединял не просто два берега реки, еще не так давно он был чуть ли не единственным путем в другой мир, ведь несколько десятков километров — и там уже была совсем другая жизнь, свободная и непонятная для албанцев, находившихся за «железным» занавесом. Там была граница с Югославией.

Прошли годы, мост стоит на том же месте, по нему так же ездят машины, граница находится тоже там, где и была, только теперь там уже другая страна — Черногория, хотя живут те же люди, говорящие на том же языке, что и в прежние годы. Но ведь и в Албании все переменилось, вот и по мосту движение тоже стало оживленнее.

Какой-то особой цели в передвижении по набережной Дрина у нас не было, и так уж получилось, скорее всего случайно, что мы пошли в сторону показавшейся вдали горы с внушительной крепостной стеной, опоясывавшей ее вершину. А за стеной была знаменитая Шкодерская крепость, или крепость Розафы, следующее место, которое нам хотелось бы посетить этим утром.

Наш порыв приостановил телефонный звонок, резко изменивший все планы: он оповестил, что багаж, улетевший без нас в неизвестном направлении, наконец-то, прибыл в пункт своего назначения и терпеливо дожидается хозяев в аэропорту столицы Албании. Мы добрались до машины и отправились в Тирану, с сожалением бросив взгляд на крепость на вершине горы, оставшейся так и не покоренной нами.

Кстати, тогда мне показалось, и это было впоследствии подтверждено рассказами более удачливых путешественников, что особо сожалеть было и не нужно: крепость, как крепость, в меру разрушенная временем, но не врагами. Вот и поверь тем слухам, что турки, захватывая города и страны, уничтожали все исторические памятники на своем пути. Время оказалось более неумолимым, чем коварные завоеватели, и как бы в старину не были искусны строители, какие бы яйца они не подмешивали к извести для придания прочности своим творениям, тысяча лет — это тысяча лет. И что сможет устоять перед временем и природой, втирай в камни яйца или не втирай, — все равно все прахом станет и в песок превратится. Вот так все и случилось со Шкодерской крепостью…

Это я сужу по тем чужим фотографиям, которые мне попались на глаза. Вот ведь как получается, сохранившиеся до наших дней средневековые британские и немецкие замки находятся в прекрасном состоянии, но в этом, скорее всего, заслуга тех, кто в них жил, да и до сих пор живет. А в крепости Розафы жить было некому, вот она и разрушилась потихоньку.

Вот что мне действительно жаль, так это то, что нам не удалось добраться до уникальнейшей многокупольной, но в то же время безминаретной Свинцовой мечети — единственного в мире сохранившегося до наших дней сооружения, кровля которого целиком отлита из свинца. Известно, что мечеть была построена в 1773 году пашой Бушати Мехметом и выполнена в стиле Голубой Мечети в Стамбуле. Ну, вроде построена и построена, эка невидаль, в те времена любые завоеватели, куда бы ни приходили, тут же стремились свое господство закрепить в историческом масштабе, и было это, как правило, путем какого-нибудь грандиозного строительства — в основном, крепостей с замками, монументов или культовых сооружений. Поразительно другое: эту мечеть возвели в те времена, когда свинец фактически был дороже золота, а Османская империя, воевавшая чуть ли не со всем окружающим миром, потребляла несметное количество этого металла для отливки пуль. До сих пор неясно, с чего бы хорошо умеющие считать деньги турецкие владыки так расщедрились на эту далеко не главную мечеть в империи. Свинцовая мечеть — поистине настолько уникальное сооружение, что осталась единственной мечетью в стране, которая не была разрушена или каким-либо другим образом опоганена даже во времена правления в Албании коммунистов.

А перед нами уже стояли другие задачи — получить багаж, после чего отправиться в Дуррес, особый район Албании.