Марта Александрова Профессионал

Куба: остров свободы и контрастов. В каких городах нужно побывать?

Жаркое солнце, теплое море, горячий песок… Кубинские пляжи прекрасны — что на Атлантическом океане, что на Карибском море. Но иногда стоит оставить лежак и зонтик и отправиться в город. Но вот в какой?

Капитализм плюс социализм

Гавана — в лучших традициях советской классики — город контрастов. Впрочем, как и вся Куба. В какой еще стране уживаются две экономические системы (капиталистическая и социалистическая) и одновременно действуют две официальные валюты?

Капитализм развивается на благодатной туристической почве. Специально для этой сферы кубинское руководство ввело особые деньги — куки, или конвертируемые песо. Обменный курс до безобразия прост: один кубинский кук всегда равен одному доллару США. Иностранные туристы рассчитываются куками в ресторанах, покупают за куки сувениры, оплачивают куками экскурсии, оставляют куки в качестве чаевых… А кубинцы, обслуживающие гостей страны, становятся счастливыми обладателями конвертируемой валюты.

Остальные жители Острова Свободы довольствуются национальными песо, которые примерно в 25 раз дешевле кука. И это — несмотря на победивший социализм — создает предпосылки для некоторого неравенства. Средняя зарплата рядового кубинца — тысяча национальных песо, или сорок куков. Такую же сумму горничная или официант могут собрать в виде чаевых за пару дней. Поэтому неудивительно, что многие кубинцы мечтают работать с туристами, а те, кто уже работают, делают все, чтобы туристы остались довольны.

Две крайности — капиталистическая и социалистическая — хорошо заметны уже во внешнем облике Гаваны. В целом сохранив колониальную застройку, кубинская столица, тем не менее, успешно поделила ее между «бедными» и «богатыми». В роли «бедных» — местные, которым достались тесные улицы, ветхие дома, пустые магазины… В роли «богатых» — приезжие, которым доступны гостиницы, рестораны, автомобили и другие радости жизни. Все за куки, разумеется.

Туристы гуляют по пешеходным улицам — гаванцы продают им сувениры ручной работы. Туристы глазеют на местный Капитолий, копию вашингтонского, — гаванцы катают их на раритетных «Фордах» и «Кадиллаках». Туристы дегустируют мохито в «Бодигите» и дайкири во «Флоридите» — кубинцы развлекают их песнями и танцами. И снова — все за куки, а значит все довольны.

Галопом по Карибам

Если проехать по другим городам Кубы, мысль о «стране контрастов» только укрепится. Особенно если посетить несколько населенных пунктов за один день.

Одна из экскурсий, которую мы выбрали, включала путешествие по трем небольшим городам. Первым стал Тринидад — город-музей, основанный в начале XVI века. В течение почти ста лет он был изолирован от остальной части острова и поэтому сохранил старинную архитектуру. Уклад жизни, похоже, тоже во многом сохранился с дореволюционных времен. По крайней мере, колоритные мастерицы, продающие на уличных рынках результаты своего труда (шляпы, сумки, скатерти и прочий hand-made), и не менее колоритные рикши на агрегатах, отдаленно напоминающих веломобили, выглядят очень гармонично на фоне двух- и трехвековых зданий.

Здесь же, увы, процветает еще одно древнее ремесло — нищенство. О гармонии в этом случае речь уже не идет, но оно, очевидно, способно прокормить целые семьи. Туристов в Тринидаде бывает немало — и разжалобить их несложно. Тем более что для иностранца кук — это так мало, а для кубинца — так много…

Сьенфуэгос, куда мы направились после Тринидада, — тоже город-музей, но совершенно иного типа. Построенный в начале XIX века французскими эмигрантами, он и выглядит очень по-французски — в основном, изысканно и уточненно, а местами — помпезно и вычурно. А крупный морской порт, сделавший город центром торговли сахаром, кофе и табаком, обеспечивает местным жителям относительный достаток и благополучную жизнь.

Главная достопримечательность Санта-Клары — еще одного города, в котором нам удалось побывать, — мавзолей Эрнесто Че Гевары. Над мавзолеем возвышается огромная скульптура героя революции, а внутри мемориала обустроен музей. Большинство экспонатов — черно-белые фотографии, но этого достаточно, чтобы понять кое-что о неугомонном Че, который, не будучи кубинцем, навсегда стал одним из символов Кубы. Наверное, потому, что он больше всего на свете ценил свободу и любил жизнь. А эти чувства на Кубе обостряются.

Статья размещена на сайте 11.06.2015

Комментарии (5):

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите на сайт

Войти через социальные сети:

  • Сергей Дмитриев Сергей Дмитриев Мастер 22 июня 2015 в 02:46 отредактирован 22 июня 2015 в 02:47

    Cпасибо за достоверную инфу. Этим летом мы побывали в круизе по Карибам и я вспоминал недалёкую Кубу. Сожалительно, что пока не получается "в отдельно взятой стране" Кубе добиться сносной и хорошей житухи для всех трудящихся, ради чего штурмовали ту тюрьму (Монкадо?). Причин тому немере(я)но. М/б "существенные" траты на оборону, напряжёнка с США, не сингапурское усердие в работе? Немая кубинского Ден-Сяо-Пина или ещё что-то мешает Кубе стать райским уголком Карибов.
    Двойной стандарт валюты напоминает магазины "Берёзка" в Союзе.

    • Сергей Дмитриев, я бы не сказала, что местные жители очень страдают по этому поводу... По крайней мере, по ним этого не видно. Кроме того, кубинцы пользуются и благами социализма. Например, кубинская медицина и фармацевтика, как говорят, выше всяких похвал.

      • Сергей Дмитриев Сергей Дмитриев Мастер 22 июня 2015 в 14:42 отредактирован 22 июня 2015 в 14:45

        Марта Александрова, этот социальный парадокс даёт надежды на улучшение и материально-продуктового уровня. К Вашим аргументам надо добавить рассовый комфорт на фоне регулярных стрельбищ в США. Где-то я читал подробнее о корректности отношений между людьми разного происхождения на Кубе. Я хотел об этом сообщить в первом заходе. Интересно было бы сравнение по уровню суицида на Кубе с наиболее развитыми во всех отношениях странами.

        Сорри за ошибку в фамилии Дэн-Сяо-Пин.