Кабо-Верде. Что интересного на февральском карнавале?

А теперь коротко о нашем тропическом вояже.

Старт 14 лодок Регаты с 24 гребцами состоялся 20 января 2004 г. на рейде городка Сан-Себастьян, прилепившегося к скалам острова Гомера (Канарские острова). На 12-метровой яхте «Килкуллен» сам хозяин яхты и капитан британец Питер Хогден и его вахтенные помощники: ирландец Йохан Хурман и англичанин Фил Скантлебури.

Я с одобрения команды от несения ходовой вахты освобожден и, кроме штатной работы фотографа, сделался еще и коком. Наша миссия состояла в сопровождении гонки и спасении «дрогнувших» гребцов и доставкой их на ближайшие острова Кабо-Верде. Накануне старта гребцов мы посетили яхту Федора Конюхова, который собирался улучшить яхтенный рекорд гонки через Атлантику, и пожелали ему победы.

Кабо-Верде: пустыня или рай?

На 15-й день гонки первого из «сдавшихся» гребцов мы приняли на борт и на все парусах понеслись к острову Сал, где посадили его в самолет. Сал (Соль) — это один из десятка островов республики Кабо-Верде (Зеленый Мыс) в тропиках Атлантики в 600−800 км от африканского Сенегала. Острова, открытые португальцами в 1456 году, пережили судьбу колонии Испании и Португалии, а в 1974 Кабо-Верде стала независимой страной.

Страна эта, по сути — пустыня: осадков за год всего 100−200 мм, как и в Сахаре. Климат — тропический, тем не менее довольно благоприятен и все 10 крупных островов — это обширный зимний курорт для европейцев. Бесконечные пляжи, ни единого облачка круглый год и безупречный сёрфинг, параплан-сёрфинг, дайвинг, рыбалка и участие в отлове акул для фото и ТВ съемок.

Таррафальские акула и летучая рыба

Ближе к закату 14 февраля мы подходим к острову Сан-Николау. Прямо перед нашей якорной стоянкой — провонявший от рыбы причал и поселок Таррафал. Утомленные штормом на переходе, мы откладываем вылазку на берег до утра.

Еще с вечера я настроил «совковый» спиннинг — консервная банка с намотанной леской, плюс блесны и грузик. Снасть при нужде вполне заменяет 200-евровые спиннинги, которых на яхте аж три. Утром просыпаюсь от грохота банки — сигнализатора не хуже трещотки.

И это была акула, и я закричал «Shark» таким голосом, что Питер, Йохан и Фил через 10 секунд уже успокаивали меня… «Годится, — авторитетно заключил Питер, — не меньше двух футов». Дело в том, что в тропиках Атлантики нет благородных и вкусных «северных» рыб вроде трески или лосося. И потому культ акулы, как настоящей мужской добычи, буквально господствует здесь на фоне уловистых тунцов, заветных дорад и рыхлых долфин-фиш.

Но с изощренными спиннингами нам не везло. Потому я ощутил кайф героя, тем более ланч из акулы я сотворил безупречно на испанском оливковом масле с их знаком качества — «Y». Питер не колеблясь вскрыл капитанскую заначку с виски «Баллантайн». Потом на ту же «снасть» попалась летучая рыба, хотя в океане они нещадно сыпались в кокпит на наши головы.

Вылазка на берег удивила обилием детей: мальчики разделывали прямо на пирсе метровых тунцов, а девочки украшали себя монистами из замысловатых ракушек, устилавших здешний пляж. И дети, и взрослые добры, доверчивы и необыкновенно честны и бескорыстны. Такого встречать прежде не доводилось.

Минделу — столица карнавала

Спасая второго гребца, мы оказались в Минделу, доставив сюда его вместе с лодкой для дальнейшего пути домой на теплоходе. Минделу — это крупный порт и культурный центр на острове Сан-Висенти. Этот 70-тысячный город живет благодаря трем заводам по перегонке морской воды в пресную.

Утром мы все были в гуще карнавала с его гигантскими фигурами разных животных, среди буйства цветов и нарядов. Карнавалы проводятся в феврале и вот почему. Как в православии, так и у правоверных католиков: веселиться, объедаться и проказничать можно за неделю-две перед великим постом, который начинается за 40 дней до Пасхи, отмечаемой в этот год православными и католиками в один день — 11 апреля.

Одно дело видеть карнавал по ТВ, другое дело — воочию. Разница, соизмеримая с пропастью. Видеть, фотографировать, помнить… Это надолго.

Здесь все происходит живьем, без видимых тренировок и натаскиваний. В дни карнавала — полная свобода в съемке происходящего. Какие лица, какие глаза, какие маски, какие рожи! Полная раскрепощенность восхищает.

Но самое потрясающее — это то, что все происходит без алкогольной и иной накачки, принятой в большинстве наших публичных «народных гуляний». Здесь же чисты глаза детей, восторженны взгляды взрослых, — и все они становятся участниками подлинного разгула веселья. Глубинная часть этого веселья все-таки полная раскрепощенность, чувство свободы и полного, искреннего уважения ко всем персонажам карнавала, включая зрителей.

Костюмы карнавала — особая тема для разговора. Маски и костюмы — порой откровенная халтура, но чаще выверенный временем традиционный вкус. Тут и юная Дульсинея Тобосская, и сам Дон Кихот с верным Санчо, здесь и карикатуры на героев американских вестернов, и шикарные народные одежды, пленяющие своим достоинством и сдержанностью. Что говорить о множестве футболок с портретом Че Гевары!

На яхту возвращаемся далеко за полночь, разглядываем отснятое с некоторым сожалением, потому что утром все продолжится еще на несколько дней, но уже без нас. Мы уходим к нашим 13 лодкам, гребцы которых уже точно выбиваются изо всех сил и рвутся на финишный остров Барбадос.

Гром карнавала мешает заснуть и после прохладной полуночи только-только набирает обороты, превращаясь в неистовую череду песен, музыки, клоунады, танцев и салютов…