Вот только добраться до океана ей удаётся лишь весной, когда в Атласских горах тают снега, а весь оставшийся год полноводной остаётся исключительно первая треть реки — примерно двести-триста километров. В это время почти вся вода из Драа уходит на орошение длинной цепочки оазисов в её долине, тянущейся через раскалённую безжизненную местность от Уарзазата до самого Мхамида, ну, а та её малая часть, которая остаётся после этого, — благополучно растворяется в жарких песках пустыни.
Долина реки Драа — уникальный обособленный регион, ограниченный с севера Высоким Атласом, с запада Антиатласом, с юго-востока — безлюдной Сахарой. Это то место, где проходит южная граница пахотных земель, а расстояния до сих пор измеряются временем — в днях, которые необходимо потратить, чтобы добраться до места назначения на верблюде. И где-то по пути в Мхамид до сих пор можно найти старый указатель «Томбукту — 52 дня пути», именно столько времени понадобится, чтобы пересечь Сахару традиционным способом.
В офисе компании Caravane de Reve, по приглашению которой мы приехали в Мхамид, на стене висит несколько карт. На одной из них и изображена долина Драа. Сразу после Агдза начинается череда из шести оазисов, последним из которых и является Мхамид. После него нет ничего, лишь бескрайнее песчаное море, в котором большую часть года и тонет река Драа.
Мхамид — одно из двух мест в Марокко, из которых можно добраться до эргов — песчаных участков Сахары, тех, которые мы привыкли видеть на фотографиях пустынь. Второе такое место — туристическая деревня Мерзуга, до неё отсюда две сотни километров, если смотреть по прямой, и четыре сотни, если ехать по дороге. Рядом с Мерзугой расположен эрг Шебби, именно туда «посмотреть Сахару» едут 99% туристов, посещающих Марокко. Если ваша цель — погулять по барханам большой толпой под шум джипов и квадроциклов, то вам — тоже туда.
Мхамид — полная противоположность Мерзуге. Это — самые задворки Марокко, последний оплот цивилизации на краю безлюдной пустыни. В окрестностях оазиса расположено сразу несколько эргов. Мы посетили два из них — доступный и простой Лихоуди и далёкий и пустынный Шигага.
В наши дни марокканские власти всеми силами пытаются превратить Мхамид в крупный туристический центр — даже шикарное новое шоссе от Загоры построили. Но туристы пока всё равно предпочитают ехать в более далёкую, но более разрекламированную Мерзугу. Говоря по правде, в этом есть некоторый резон, всё-таки дюны там — и выше, и красивее.
Сегодняшний Мхамид выглядит примерно так.
Вот — центральная улица.
А вот — второстепенная.
Жителей долины реки Драа называют драва (в единственном числе — драви).
Непосредственно в окрестностях Мхамида проживают четыре разных народности: берберы, сахарави, туареги и харатины. Европейцы считают туарегов и сахарави такими же берберами, но для местных жителей это — три разных народа. Напомню, что в европейской традиции берберами принято называть всё население Северной Африки, принявшее ислам. Так же есть ещё понятие «мавр» — общее собирательное название всех без исключения жителей Магриба, данное им испанцами и португальцами.
Но вернёмся непосредственно к народностям, встречающимся в Мхамиде.
Сахарави и туареги — жители пустыни.
Сахарави проживают на пустынных территориях в Марокко (большей частью — в Западной Сахаре), Мавритании и Алжире. С арабского языка это слово буквально переводится как «кто-то из пустыни». Сахарави говорят на языке хассания — разговорной разновидности арабского, хотя некоторые из них знают так же берберский.
Туареги большей частью проживают в Нигере, Мали, Алжире и Мавритании, хотя некоторых из них можно встретить и рядом с Мхамидом. Ещё их называют «синими людьми» — от того, что они носят накидки цвета индиго и такие же платки, закрывающие лицо и оставляющие открытыми только глаза. Туареги говорят на шильхском, одном из группы берберских языков. Последний, к слову, является одним из официальных языков в Марокко и применяется в государственном делопроизводстве. Для письма используется тифинаг — алфавит, происходящий из древнеливийского письма, которое, в свою очередь, — ни что иное, как сильно видоизмененное письмо финикийцев.
Берберы, в понимании местных, — те кто исторически проживал к северу от Сахары (но не в ней). Берберы говорят на разных наречиях арабского и берберского языков.
Харатины — тёмнокожие африканцы, пришедшие в Марокко через пустыню из более южных регионов. Харатины говорят на двух языках — хассании и шильсхком. Происхождение слова «харатин» доподлинно неизвестно, по одной из версий это — производное от берберского слова «чёрный».
В противоположность понятию «харатин» в арабском языке так же существует слово «бейдан», которым обозначают население Северной Африки с более светлой чем у харатинов кожей. В общем, по арабской традиции, всё население Магриба делится на харатинов и бейданов.
Долина реки Драа известна своими ксарами — традиционными укреплёнными глинобитными деревнями. Всего их здесь — более сотни, и встречаются они чуть ли не на каждом шагу.
Например, неподалёку от современного Мхамида расположен ксар Старый Мхамид. В нём проживают харатины, пришедшие сюда из Мали много-много лет назад.
Один из входов в ксар.
В центре фотографии — не пролом в стене, а одна из центральных улиц поселения.
Внутри — темно и зловеще. Ощущение — словно попал в какой-то старый фильм ужасов.
Воздух на улицах ксара — густой и недвижимый. Через него нужно пробираться, активно помогая себе руками, будто Фродо, раздвигающий паутину в пещере Шелоб.
Планировка ксара больше похожа на запутанный лабиринт. Пусть поселение — совсем небольшое, но выбраться из него с первого раза — не так уж и просто.
Несмотря на то, что в Старом Мхамиде есть даже электричество (а далеко не каждая марокканская деревня может этим похвастаться), место это — совершенно не туристическое.
Появляться здесь без местных проводников — крайне не рекомендуется.
Выбираемся. И едем в другой ксар — Оулад Айдрисс, расположенную чуть выше по течению реки. Через поселение проходит новёхонькая дорога, связывающая Мхамид с Загорой.
В Оулад Айдрисс проживают берберы.
Большинство улиц — традиционно крытые и тёмные.
На месте старого постоялого двора расположен этнографический музей. Внутри — два с половиной этажа красоты.
В музее — множество экспонатов, собранных по окрестным деревням.
Вот, например, традиционная детская люлька. Рядом с ней — очаг. Они не случайно расположены по соседству — женщине нужно было одновременно одной рукой качать люльку, другой — готовить пищу.
Коллекция традиционных для этих мест деревянных дверных засовов.
Гид рассказал, что они были довольно крепкими и вполне могли защитить дом от непрошеных гостей.
Традиционные ковры.
Традиционная настольная игра — калах. И традиционные музыкальные инструменты.
Традиционные лампы — от керосиновых до газовых.
Традиционные кувшины и крепления для их перевозки на ослах и верблюдах.
Традиционная кухонная утварь.
Традиционные приспособления для перевозки воды и грузов.
Традиционные медицинские снадобья и приспособления.
Традиционные женские украшения.
Так как мусульманские женщины должны прятать своё лицо под никабом, для них была придумана система подвесок, подсказывающих окружающим статус женщины. Если на ней было две цепи, это означало, что женщина замужем. Если цепь была слева, это означало, что женщина — вдова. Если справа, то — девственница.
В дальнем конце здания находится небольшое запираемое помещение. В нём баррикадировались в случае нападения и, сидя на горшках с пропитанием и водой, пережидали осаду. Запаса пищи хватало обычно на пару-тройку дней — в течение этого времени захватчики либо начинали мереть с голоду, либо уходить восвояси.
Полный цикл репортажей про Марокко
Если вы хотите посетить марокканскую часть Сахары, обращайтесь в компанию Caravane de Reve!
Телефон в Марокко: +212 6700−20033
Телефон в Германии: +49 6771−94027
E-mail: info@caravane-de-reve.com
Сейчас Гегель считается одним из величайших умов человечества. А что его не понимают - так гениев всегда не понимают. А выходит, при...