Кому верить в Венеции? День третий

На третий день пошел сильный дождь. Но в Венеции настолько привыкаешь к воде, что на осадки перестаешь обращать внимания — просто стало чуточку… мокрее. Но зонтик с собой обязательно берите.

Церковь Санта Мария делла Салюте стала первой точкой маршрута. Грандиозное сооружение и полная свобода для фотолюбителя — eccellente! Станция Salute лежит на основных туристических маршрутах (N и 1) практически напротив площади Сан-Марко. Количество фотографий в статье ограничено, а здесь тот случай, когда хочется выложить десятки снимков. Поэтому лучше буду настоятельно рекомендовать посетить эту достопримечательность в обязательном порядке.

Если вы проезжаете через город одним днем (как это обычно бывает при групповых турах), то выделите время на Салюте, даже в ущерб Сан-Марко и Дворцу дожей. Фотографии двух последних мест вы найдете в Интернете тысячи, если не миллионы, а вот благодаря тому, что церковь Салюте действующая, есть возможность сделать уникальный снимок. Например, священник выходит из кабинки для исповедальни (я момент упустил, но вам может повезти больше).

После церкви я сел на вапоретто № 20 (пришлось вернуться к Сан-Марко) и поплыл по короткому, но крайне интересному маршруту — от острова Сан-Джорджио до острова Сан-Лазаро. В путеводителе был указан 82-й маршрут. Такого маршрута нет. Есть 20-й и 10-й. С маршрутами «водного метро» в Венеции большая путаница: номера или буквы (например, маршрут «N») могут меняться в зависимости от сезона.

Сан-Джорджио — это достаточно крупный остров буквально в паре минут от самой Венеции. Даже если вы не были в Италии, то этот остров видели наверняка. 90% открыточных фотографий города посвящены Сан-Джорджио. Этот те самые снимки, где на переднем плане стоят пришвартованные гондолы, а фоном выступает церковь, монастырь и колокольня.

На самом острове разбиты красивые сады, но задворки выглядят какими-то запущенными. Обойдя церковь, я обнаружил пустырь с баскетбольной площадкой (монахи играют?) и покрытую плесенью верфь со стапелями. Скорее всего, здесь ремонтируют яхты, стоянка которых расположена с северо-восточной части острова.

В церкви можно и нужно фотографировать (без вспышек!). Красивые скульптуры, включая огромную статую ангела в коридоре, молельня с подсветкой (включить иллюминацию стоит 1 евро), орган… Но интереснее всего подняться на колокольню (три евро) и увидеть Венецию с высоты птичьего полета. А если смотреть в другую сторону, то откроется вид на лагуну.

Нагулявшись по Сан-Джорджио и нащелкав панорамных видов с колокольни, я вернулся на 20-й маршрут и поплыл на Сан-Лазарро. И заметил перемену в составе пассажиров. Если раньше туристы были разнообразной массой, то тут я попал в общество молодежи — не старше 20 лет.

На палубе постоянно торчал какой-то бородатый мужик, которого я принял за капитана судна, и постоянно спрашивал, когда же Сан-Лазарро? На некой смеси итальянского с английским ему удалось объяснить, когда выходить. Сам он тоже вышел на острове и, как я узнал позднее, оказался не морским волком, а профессором университета. А молодежь, прибывшая с нами, представляла собой итальянское студенчество. Вот так, вместе со студентами я и попал в монастырь.

Точнее сначала не попал. Смотритель объяснил, что экскурсии в монастырь надо заказывать заранее и прибывать организованно — с группой, билетом и гидом. Так что придется возвращаться не солоно хлебавши. Но меня спасла девушка-гид. Она знает, видимо, все языки мира, в том числе и русский. Я выдал всю информацию о монастыре из путеводителя, выражая крайнее желание все тут увидеть. Смотритель, узнав, что я из России, почему-то сказал: «Я так и подумал», а потом разрешил присоединиться к группе студентов.

Правда, экскурсия пройдет на итальянском языке, информацию об обители придется выяснять по возвращении домой. История острова достойна целой книги, поэтому дам лишь краткую справку: остров Сан-Лазарро дельи Армени — один из наиболее интересных в венецианской лагуне. Святой Лазарь, в честь которого назван остров, был покровителем прокаженных — 400 лет остров был лепрозорием, а в начале 18 века его передали армянской общине (армяне обитают в Венеции аж с 13 века).

После островов я отправился в Дорсодуро — южный район Венеции. Обычно маршрут по этому району начинают от моста Академии, со стороны Гранд-Канала, но я предпочел высадиться у станции Сан-Базилио возле морского порта, а уже оттуда дойти до станции Accademia. О собрании картин в Академии стоило бы написать подробно, да вот только я так туда и не попал (заблудился и вышел совершенно в другом месте).

В Венеции есть АНТИФА. Граффити этой организации покрывают стены построек в порту. Перед входом в терминал стоит скульптурная композиция — три музыканта и две старинные пушки. А к решетке забора был прислонен единственный в городе велосипед (других не встречал). Если кто помнит первую часть рассказа, то там я упоминал кота. Он лежал в клумбе на фоне большого лайнера и мирно дрых, не обращая внимания на проходивших мимо овчарок (судя по всему, из таможенной службы).

Дорсодуро, как оказалось, студенческий район (опять студенты!) и, пожалуй, самый не туристический. В саду одного из институтов стоит безголовая статуя, а степень ветхости и заплесневелости тут на порядок выше, нежели в остальных частях города. Именно в Дорсудоро на ум приходит отзыв писателя Д. Г. Лоуренса о Венеции как об «отвратительном и скользком зеленом городе». Дорсодуро действительно зеленый — водоросли уверенно лезут на стенки каналов и цепляются к мостам. Впрочем, что для одного отвратительно, для другого прекрасно.

На мой взгляд, вся эта «зелень» и ветхость лишь создает полноценную атмосферу места, где прошлое мирно сосуществует с настоящим. Этого так не хватает в России, где прошлое уничтожается в угоду настоящего. Ведь ничто не мешает венецианцам взять и заменить наличники окон на пластик. Но нет, не делают. Да, стеклопакеты внутри ставят, а вот старые деревянные ставни сохраняют (не только в домах, но и в отелях). А вот в большинстве кафе работают не итальянцы, а азиаты. Глобализация изменяет все. Даже непокорную львицу Венецию.

Мое путешествие первой половины дня закончится на Пьяцалле Рома, где находится автодорога с материка, большая парковка и железнодорожный вокзал. Для женщин, путешествующих в одиночку или без мужской компании, посоветую не особо расхаживать по вокзалу. Там не то чтобы опасно, но вокзал — место работы венецианских проституток. Поэтому женщина, гуляющая по перрону туда-сюда без дела, вызывает у итальянских мужчин вполне определенные намерения. Впрочем, если сильно потратились в поездке… Шучу, шучу!

За два дня я так отвык от транспорта, что растерянно глазел на огромные туристические автобусы и многочисленные автомобили. Чтобы не портить впечатления от иллюзии погружения в прошлое, пришлось срочно нырнуть в узкие закоулки набережной Chiara, пробежать мимо помоек с бомжами и наглыми чайками, а затем погрузиться на вапоретто № 42 и уплыть на далекий (более часа пути) остров Бурано.

Но это уже другая история…