Почему стоит поехать в Андалусию зимой или ранней весной? Часть 3: знакомство с Севильей

Перейти к предыдущей части статьи

Судя по рассказам участников туристических форумов, я поняла, что забронировала отели и апартаменты по маршруту неправильно. Кольцо надо было сориентировать в обратном направлении — Малага-Гранада-Кордоба, потом уже последний аккорд — роскошная Севилья. После нее остальные города блекнут, по крайней мере, на мой взгляд. Севилья встретила нас таким ласковым южным теплом, красотой архитектуры и уютом, что я влюбилась в нее сразу и навсегда.

Водитель такси привез нас от автовокзала к офису, где мы должны были забрать ключи от апартаментов. Это был единственный город, в котором мы решили остановиться на четыре ночи, и я сделала выбор в пользу апартаментов — так можно хорошо сэкономить на питании, особенно на завтраках.

Кроме того, я выбрала популярную испанскую сеть апартаментов, которую очень хвалили в Интернете — Singular Apartments, в Севильи это были Singular Castellar и Singular Pilatos. Я сначала забронировала первые, но девушки в офисе Singular не смогли найти мою бронь и предложили Pilatos. Это было в десяти минутах ходьбы от их офиса, находящегося на площади Plaza de la Encarnación, так что прежде, чем нырнуть в потрясающую красоту средневековых замков и дворцов, мы уткнулись носом в огромную современную конструкцию — «Метрополь Парасоль», а попросту — Грибы.

Именно так называют жители города этот торговый центр, издали похожий на огромные белые грибы — то ли грузди, то ли шампиньоны. Конструкция центра построена из бетона и дерева в 2011 году в старом квартале Севильи, но удивительно гармонично вписывается в историческую часть. И все пути ведут к ней, поэтому там встречаются потерявшиеся туристы. Запомнил слово mushrooms или еще проще, по-испански, setas — и любой укажет вам направление.

На второй день заблудившимся туристам направление показывали уже мы с мужем, как старожилы. Центр стоит того, чтобы о нем рассказать отдельно.

На нижнем из пяти уровней находятся Antiquarium (Археологический музей), магазин Setas Oficial de Sevilla и информационный пункт — это важно, потому что información встречаются в этом туристическом городе не на каждом шагу.

На втором уровне — огромный рынок, на третьем — муниципальные офисы, а четвертый и пятый сначала оставались загадкой.

Глядя на вечную, как Рим, очередь в археологический музей, я никак не могла понять: что они, эти посетители, хотят высмотреть в музее, да еще ближе к вечеру, когда садится солнце. В первый же день мы с мужем потерялись в районе Кафедрального Собора, роуминг не работал (как и во многих других районах города), а зайти в кафе с Wi-Fi муж не догадался. Поэтому он побрел по историческим местам, а назавтра проделал этот же путь со мной.

Я же вернулась к Грибам и спросила у последнего, стоящего в очередь в музей, что в музее такого особенного, чтобы столько времени простоять в очереди. Парень сказал, что очередь вовсе не в музей, а к лифту, который за 4 евро поднимет вас на подиум четвертого этажа, откуда поднимаются на самую высокую точку строения — Mirador. В стоимость лифта входит еще и дринк наверху, поэтому-то и очередь.

Я решила, что тоже хочу наверх и дринк за такую сумму, тем более что закат был потрясающий, надо было успеть сделать с верхней площадки фото города. А потом спокойно любоваться им, сидя в удобном кресле и медитируя.

С этой минуты отсутствие супруга перестало меня сильно напрягать. Напрягало, собственно, не его отсутствие, а то, что только у него были ключи от апартаментов. Когда же он в них появится, одному богу известно. Не стоять же мне в темноте на узкой улице под окнами апартаментов, да и с топографией у меня не слава богу, могу улицу вечером не найти.

Кстати, об апартаментах. Поскольку на картинках сайта Singular я видела Castellar, я решила, что Pilatos будет намного хуже. Нет, апартаменты были очень симпатичные, расположенные в тихом районе, отремонтированный недавно подъезд с лифтом запирался на ключ.

Если вы не очень придирчивы к свежести ремонта, вам бы тоже квартира понравилась. Две комнаты, бОльшая из них — гостиная-кухня, выходит на такую узкую улицу, по которой мы еле прошли пешком с чемоданами. Для меня это был хороший признак — значит, не будет пабов и рева машин. А спальня вообще смотрела окнами в тихий дворик (у меня есть пунктик — тишина), и у нас был даже ключ от личного патио, со столиком и креслами на зеленом газончике. Как жаль, что это было зимой, и мы только смотрели на патио голодными глазами — пить там утренний кофе при восьми градусах ночью было бы точно некомфортно.

Следующий день был посвящен Кафедральному собору и Алькасару. Накануне мы как раз там и потеряли друг друга, потому что я поставила мужа в какую-то очередь, а сама побежала вокруг собора искать кассы.

Нам, бывшим советским, атавистическая память диктует: увидев очередь, занять ее, а потом уже смотреть, что «выкинули». Кассу я нашла довольно далеко и заняла место в змеящейся к ней очереди. Надо было как-то привести сюда вторую половину, но роуминг не работал. Ну не могла я сказать сзади стоящим иностранным туристам: вы тут меня запомните, такую, с красной сумочкой, а я отлучусь минут на десять. А вдруг они таких вещей не понимают? Или, наоборот, понимают и скажут привычное: «Вас тут не стояло!»

В общем, решилась положиться на благоразумие мужа, на то, что он будет стоять там, где мы расстались, неопределенно долго. И, как оказалось, зря. Очередь, хоть и длинная, двигалась быстро, через полчаса у меня были два билета (по 8.50 евро) — и в собор, и в башню Хиральду!

Обежала полукруг вокруг собора до точки, где оставила мужа — его там не было! Я села за столик в ближайшем открытом кафе и стала пить бесконечный кофе, оглядываясь и периодически названивая мужу то по недоступному роумингу, то через Wi-Fi, но все было без толку.

Через час я поняла, что ждать бесполезно, и подошла к очереди в кассу, которая все еще змеилась, обрастая новыми кольцами. Я предложила стоящим в самом конце купить мои билеты, объясняя, что купившим уже не надо будет стоять в очереди. Народ недоверчиво поежился, но желающие и понимающие английский нашлись, и свои 17 евро я вернула. Вскоре на меня нахлынула целая толпа желающих пройти вне очереди, но билетов было всего два.

Следующий день мы начали с того, что я не успела увидеть накануне. Муж виновато объяснил, что долго ждал меня, потом пошел выяснять, где находится касса, в очереди меня не увидел (с красной-то сумочкой!) и пошел гулять сам вокруг собора, вокруг дворца Алькасар и площади Испании и дальше дошел до набережной реки Гвадалквивир. Да, он много раз звонил, но роуминг был недоступен, поискать же место с работающим Wi-Fi ему в голову не пришло.

Так что второй день начался, как День Сурка, опять с Кафедрального собора. Отстояв очередь, но в этот день — «скованные одной цепью» (ключами от квартиры), мы с мужем в этот раз были, как попугаи-неразлучники.

Описывать красоту собора не буду, это такое же неблагодарное дело, как описывать парижский Нотр Дам или Sagrada Familia в Барселоне. Скажу только, что в Catedral de Santa María de la Sede в Севилье — самый большой готический собор в Европе. В нем же покоятся останки Кристофора Колумба, хотя по разным версиям таких мест в мире как минимум три. История о захоронениях знаменитого мореплавателя интригующе запутанна, так как прах первооткрывателя перевозили в разные города и страны на протяжении трехсот лет. Но подлинность захоронения Колумба в Кафедральном соборе Севильи вызывает у исследователей и биографов больше доверия.

Над Кафедральным собором возвышается башня Хиральда (Giralda означает «флюгер»), на которую надо еще умудриться подняться. Правда, к счастью, подъем идет по широкому каменному пандусу, а не по ступеням. В свое время башня, построенная в виде минарета, служила Большой мечетью Севильи. Пандус был продуман так, чтобы на нем могли разъехаться два всадника — по некоторым сведениям муэдзин для призыва мусульман к молитве въезжал на минарет верхом на ослике. С высоты башни (почти 100 метров) виден весь город в его разных ракурсах.

От Кафедрального собора до Алькасара рукой подать. Если вы в Испании впервые, слово «алькаcар» звучит непонятно. Так же, как для испанского уха «кремль». Алькасар в Испании — это дворец-крепость. Раньше он включал и жилую часть — замок с оборонительными сооружениями, и большой участок земли, огороженный крепостными стенами и башнями. Но за долгие годы сам замок превратился в крепость, а дворцами стали называть парадные, обычно архитектурно изысканные здания, в которых часто размещается резиденция монархов.

Алькасар Севильи — это действующий дворец короля Хуана Карлоса и наследника престола принца Фелипе. В свое время король Педро Жестокий перестраивал дворец, нанимая строителей из тех, кто возводил Альгамбру в Гранаде, поэтому оба строения так похожи. А королева Изабелла Кастильская, воодушевленная Колумбом, приказала построить новое крыло во дворце специально для подготовки экспедиции в Америку.

Вокруг летнего дворца раскинулись зеленые в любое время года сады с благоухающими розами, лимонными и апельсиновыми деревьями, вокруг фонтанчики, ручейки, мраморные скамейки (жаль, в январе нельзя было насладиться очарованием сада, сидя даже на солнышке — от мрамора веяло холодом). А в лабиринте из высоких кустов мирта можно по-настоящему заблудиться. В 1987 года Алькасар Севильи был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А дальше путь лежал к Площади Испании, построенной для проведения в 1928 году Иберо-Американской выставки, принявшей за год более 800 тысяч человек. Слухи о красоте новой площади привлекли в когда-то роскошную, но поблекшую Севилью, новых туристов, и город обрел былую славу.

Продолжение следует…