Почему стоит поехать в Андалусию зимой или ранней весной? Часть 4: многогранная Севилья

Перейти к предыдущей части статьи

Каждая ниша посвящена одной из провинций Испании. Я сначала выбрала любимую Барсу, но она оказалась в тени, и я за три минуты переместилась в Аликанте.

Площадь Испании была построена в 1928 году специально для Иберо-Американской выставки. Самое интересное в этой площади — сочетание двух стилей: ар-деко и мудехара — местного оригинального стиля архитектурного оформления, в котором используются одновременно мавританские и европейские приемы.

В начале ХХ века Севилья находилась в полном упадке, и для расположения в городе выставки с множеством павильонов испанцам нельзя было «упасть в грязь лицом». На городскую реконструкцию и строительство Площади Испании было выделено более 80 миллионов песет. Но за 15 лет открытие выставки отодвигалось по разным причинам, и у Севильи хватило времени проделать огромную работу — открыть Площадь Испании для павильонов и посетителей. А заодно привлечь сотни тысяч будущих туристов.

В центре площади летом бьет большой фонтан. Вокруг полно студентов, ведь эта площадь примыкает к Севильскому университету. К площади через протоку перекинуты ажурные кованые мостики. Отсюда можно пойти по набережной реки Гвадалквивир и перейти на другой берег по любому из мостов. Но это мы оставили на следующий день.

А вечером я вынудила мужа пойти со мной в одно из самых аутентичных мест, где исполняют настоящее фламенко.

Каждый, кто был в Испании — в Барселоне или Мадриде, Толедо или Валенсии, хоть раз посетил одно из must see зрелищ — вечер испанского фламенко. Но, как правило, это очередное шоу для туристов. Да, оно эффектное, да еще с легким ужином и шампанским, и стоит это удовольствие от 30 до 50 евро.

Для Каталонии фламенко — вообще профанация, у них свой ритуальный танец — сардана (sardanes), который танцуют, став в круг и взявшись за руки, как в хороводе. Он совсем не зажигательный, наоборот — строгий и холодный, я бы сказала, «нордический». Только ноги что-то притопывают в такт музыке. Чтобы никто не украл во время танца сумочку или мобильный, танцующие кладут вещи в центр круга и время от времени косятся: на месте ли они.

Фламенко же совсем иное. Есть много маленьких залов — театров для местной публики, где фламенко можно посмотреть без излишней помпезности, и цены в них в разы дешевле, это, так сказать, аутентичные заведения. Их называют таблао, и там вы насладитесь чистым фламенко.

Нам посоветовали «Дом памяти» (Casa de la Memoria de Al-Adalus,) на улице Calle Cuna, 6, это в пяти минутах ходьбы от «наших» Грибов, в начале одной из посещаемых туристами торговых улочек. Билеты были по 9 евро, длилось представление один час (что очень вдохновило мою половину).

Здесь обычно артистов меньше, в нашем случае было четверо, одна женщина пела низким грудным голосом, мужчина играл на гитаре, другие танцевали с солисткой, которая была божественно хороша. Фотографировать не разрешали, но объяснили, что после представления включат свет и можно будет в течение десяти минут снимать фото и видео.

Зал был небольшой, стулья стояли вокруг сцены в три ряда, и, судя по публике, сюда приходят свои, испанцы. Напитков здесь не подают. Хотите большое шоу — сходите в Museo del Baile Flamenco, Cristina Hoyos (Музей испанского танца), он тоже находится в старом городе.

Шоу очень понравилось, и положенные снимки мы сделали. А следующий день решили посвятить ничегонеделанию — идти, куда ногу понесут. Ноги принесли нас на другой берег Гвадалквивир — в район Триана.

На набережной реки находится и посещаемая туристами Plaza de Toros de la Maestranza (коррида «Маэстранца»), она вмещает до 14 тысяч зрителей. Зал корриды называется Ареной, а ее врата — Воротами Принцев. После «хорошего» (для зрителей) боя раненых матадоров выносили через эти ворота на руках.

Я — яростный противник корриды, она есть в каждом большом испанском туристическом городе, но я ее ни разу не посетила. Скорее развернула бы вместе с толпой молодежи лозунги: «Коррида — это убийство!»

Севилья серьгами сорит,
сорит сиренью,
а по сирени
синьорит
несет к арене,
и пота пенистый поток
смывает тумбы.
По белым звездочкам —
топ-топ! —
малютки-туфли,
по белым звездочкам —
хруп-хруп! —
коляска инвалида,
а если кто сегодня груб, —
плевать! —
коррида!
Евгений Евтушенко

По набережной реки мы прошли мимо статуй знаменитых матадоров. Среди выразительных мужских фигур матадоров затесалась одна женская — Кармен. И что она там забыла? Ах, да: «Тореадор, смелее в бой!»

Мы пересекли Гвадалквивир через Мост королевы Изабеллы II, который сам является одной из достопримечательностей города, и попали в Триану, не изобилующую туристическими местами часть Севильи. Однако рынок Меркадо де Триана, находящийся сразу за мостом, кишмя кишит приезжими с самого утра. Праздник изобилия недорогих и свежайших продуктов, праздник живота! Я была на рынке Бокерия в Барсе и могу утверждать, что рынок в Триане не хуже по ассортименту, а ряды — чище.

Рыбные и мясные прилавки мы прошли только для того, чтобы сравнить цены и умножить на известный коэффициент — курс валюты. Опечалились тем фактом, что у нас при наших-то зарплатах продукты не настолько уж дешевле, а по качеству… Не будем о нем говорить в прекрасной и вкусной Испании.

Рынок Меркадо де Триана — это еще и место, где можно не только купить местную еду, но и поесть. Прямо под навесом есть небольшие кафе, в которых готовят из рыбы и морепродуктов, взятых прямо с прилавка. Если пожелаете, ткните пальцем конкретно в ту или иную рыбку.

Нам обоим в тот момент захотелось фруктов, и накупили мы их целую кучу в пластиковых ванночках с вилками. Вообще в Европе такая посуда запрещена, но это рынок, он сам себе хозяин. В одной из ванночек у меня золотились нарезанные большими кружками очищенные апельсины, naranja. А муж все не мог оторвать взгляда от их прогнивших до коричневого цвета собратьев, которые стоили не дешевле.

Когда я, подключив язык тела и движения из фламенко, спросила хозяйку, почему испорченные апельсины стоят столько же, сколько свежие, она сначала впала в ступор, а когда поняла, тоже танцуя, пояснила, что это специи. Я сделала еще одно па: «Какие?» Она развернулась всем мощным телом и принесла коробку со специями, вынула мешочек и сунула мне под нос. Корица!

Прямо на берегу Гвадалквивир мы уселись на одной из лавочек и стали дегустировать купленное. Покрытые корицей, смешанной с сахарной пудрой, дольки апельсинов были потрясающе вкусны. Потом я много раз делала это дома. Рекомендую!

Кого интересует оперная Севилья, могут прогуляться в Триане к дому Фигаро (там на углу висит табличка, не пропустите), а в районе Санта-Круз находится балкон Розины из той же оперы Россини, но мы ее благополучно не нашли.

Хотя путеводители и гиды предупреждают: «Не ходите дети, в Африку гулять», — называя Триану цыганским районом, сюда туристы любят приходить повеселиться и поесть замечательные tapas. Цены на жилье и посещение кафе и баров в этом районе намного ниже, чем в Историческом центре, и если вы любите ходить пешком, то здесь можно остановиться за вполне бюджетные деньги и гулять по многочисленным мостам через Гвадалквивир в Историческую часть города.

Продолжение следует…