Колодец вырыть, возможно, проще, но как-то несовременно. Сначала о месте для будущего персонального водозабора. На способах «поиска воды» («Г», «П"-образных проволочных рамках и др.) останавливаться не буду. Выбрать место на целинном участке легче. Главное, иметь перспективный план, где помечены будущие места расположения туалета и компостной кучи. На новом месте лучше воспользоваться механизированными услугами геологоразведки или геодезистов.
Однако часто необходимость в скважине или колодце возникает, когда на участке уже имеются или строения, или деревья. Тогда место для скважины, колодца определяем по совокупности: реакция «поискового прибора», удобство по отношению к местности, расположение строений, могущих повредить качеству воды.
Колодцами я занимался мало, но поделиться есть чем. Сначала следует определиться, стоит ли вообще в данной местности пытаться вырыть колодец. Для этого выясняем у соседей (дальних и ближних) размеры слоя песка-плывуна. Если выясняется, что его толщина приближается к двум метрам, лучше сразу отказаться от этой затеи. Всё в порядке? Продолжаем.
Теперь понадобится группа физически здоровых мужчин, лопаты, вёдра, веревка, блок на треноге или лесах. Можно обойтись и без блока. Но тогда вёдра с грунтом придется извлекать с помощью исключительно физических усилий. Далее необходимо определиться, чем будут укрепляться стенки будущего колодца. Если имеются в избытке бревна лиственных пород, тогда можно оборудовать сруб. В этом случае выкапываем первоначальную яму глубиной метра два, готовим стартовый сруб из более толстых бревен, а дальше, по мере углубления, наращиваем сруб сверху.
Можно воспользоваться железобетонными кольцами. При этом первое кольцо должно быть длиной не менее двух метров, иначе слой плывуна пройти не удастся. Далее принцип тот же: углубляемся, опускаем первое кольцо и добавляем сверху новые кольца. Самое трудоемкое в процессе рытья колодца — пройти плывун. Здесь понадобится скорость, сила и сноровка всей бригады, чтобы успевать выбирать грунт быстрее, чем он прибывает. Главное, не зевать и не останавливаться. Тогда успех обеспечен и вы установите нижнее кольцо на крупно-зернистый водоносный песок.
В случае со срубом можно смело идти до первого слоя водоупорной глины. В наших местах её называют «зелёнкой» за характерный цвет в большинстве случаев. При использовании колец надо быть осторожным и точно сориентироваться по размерам плывуна, иначе кольцо может унести в неведомую даль.
Переходим к скважине. В зависимости от местных условий, наличия материалов и пожеланий хозяина скважины бывают двух видов: «слепец» и «капитальная». В первом случае обсадная труба, снабженная фильтром, устанавливается на водоупорной глине первого горизонта (как колодезный сруб), во втором случае этот горизонт пробивается и обсадная труба (фильтр не нужен) выходит к более чистой «второй» воде.
Оптимальным для обсадной трубы будет диаметр 89 мм или 100 мм. Такой выбор удачно сочетается в процессе эксплуатации с заборной трубой диаметром 50 мм или соответствующим шлангом. С общей длиной обсадной трубы определяемся, собрав соответствующую информацию у соседей. Первый кусок трубы должен быть наиболее длинным, чтобы его можно было сразу погрузить до плывуна. Остальную трубу делим на части примерно по 2 м и снабжаем края соединительными муфтами с крупной резьбой. При возможности, соединения можно осуществлять сваркой по ходу выполнения работ, но не «встык», а надевая кольца из трубы большего диаметра длиной 40−50 мм.
Весьма надежным и долговечным зарекомендовал себя самый простой фильтр. Для его изготовления нужна ножовка по металлу и несколько полотен. На расстоянии 150 мм от нижнего края обсадной трубы ножовкой делаем пропил на глубину полотна. Отступаем 50 мм, поворачиваем трубу на треть длины окружности и делаем аналогичный пропил
Для выполнения работ по обустройству скважины вам понадобится специальный инструмент, который можно изготовить самому или выпросить у мастера через знакомых.
1. Земляной бур диаметром 120 мм с разборной штангой из трубы диаметром 25 мм и общей длиной примерно 12 м (сочленение болтовое). Три витка на шнеке вполне достаточно.
2. Съёмный зажим-рукоятка для бура, по типу плашкодержателя, но мощнее, так как с его помощью надо будет и вращать, и извлекать бур.
3. Желонка с шариковым клапаном.
4. Желонка с лепестковым клапаном.
5. Трос металлический диаметром 8−10 мм.
6. «Гусак» с блоком и зажимом по размеру обсадной трубы (эта «приспособа» заменяет треногу и обеспечивает возможность проведения работ на ограниченном пространстве).
7. Два специальных зажима для обсадной трубы с рукоятками и дополнительными трубами-удлинителями.
Этап подготовки завершен, начинаем производство работ. Мы работали вдвоем, но иногда третий — не лишний. Первую часть работ — бурение, начинаем с восходом солнца. В процессе бурения не стоит пытаться за один присест извлечь большое количество грунта. И шнек можно сломать, и силы напрасно порастратите. Через пару-тройку часов, пробурив метров 10, вы доберетесь до плывуна. Всё. Бур сегодня больше не понадобится. Желающие могут позавтракать. Потом времени уже не будет до конца работ.
Если общей длины первого куска обсадной трубы достаточно, опускаем его в пробуренное отверстие. В противном случае, закрепляем на краю зажим, чтоб труба «не ушла», опускаем, присоединяем следующую часть трубы, закрепляем второй зажим
В ходе процесса желонку приподнимаем от уровня рабочего дна скважины не более, чем на 100 мм. Размашистые удары количество набираемого грунта не увеличат, а скорость опускания трубы даже замедлят. Одновременно производим вращение трубы посредством укрепленного зажима — это дает возможность быстрее «садить» трубу. Периодически извлекаем желонку и удаляем набранную смесь воды и песка. Через плывун надо идти быстро, иначе навыбираете лишнего грунта.
Далее пойдет крупнозернистый песок, его тоже надо пройти, пока по краю желонки не появятся следы водоупорной глины. Вместо глины на той же глубине может оказаться вкрапленный в нее известняк. Многим кажется, что вода в этом случае даже вкуснее. Аккуратно выбираем желонкой остатки грунта. Всё. Скважина готова!
Жаль, конечно, но эта вода техническая и для питья её надо кипятить. В идеале, «слепец» надо сразу «прокачать». Это позволит сразу удалить вместе с водой фрагменты мелкого песка и соорудить вокруг фильтра защитный слой из крупно-зернистого песка.
Для скважины второго горизонта — «капитальной» — фильтр не нужен. До первого водоупорного слоя других различий нет. А вот чтобы его пройти, понадобится больше рабочей силы. Использовать здесь лучше шариковую желонку.
Как только вы войдете в водоупорную глину, вода в трубе исчезнет. Для нормальной работы желонки её в трубу нужно будет подливать. Тут иногда может понадобиться и размашистый удар, и значительные физические усилия «вращателей» трубы. Зато какое наслаждение, когда в трубу, наконец, хлынет чистенькая питьевая водица! Происходит это всегда неожиданно. Желонку не потеряйте!
Вкратце всё. Вопрос бить или не бить — в конечном итоге решать вам.
Валерий Сатокин, статья не плохая.по скважинам спорить не буду. скажу проще сколько раз мы с ребятами копали колодцы людям с несколькими скважинами на участке.пробуренными по всем правилам.и все они хотели колодец именно для питьевой воды.Колодец надо правильно эксплуатировать и тогда проблем не будет.
0 Ответить
алексей егоров, всё может быть. Правда до эксплуатации колодец для питьевой воды надо павильно вырыть.
В нашей местности это непросто. А для полива скважина и насос всё-таки эффективней.
Спасибо.
0 Ответить
Валерий Сатокин, очень верно подмечено.правильно вырыть.в нашей местности есть места где до воды 25 метров из них 22 один пляжный песок.а есть где кран по несколько раз заказываешь чтобы валуны достать.а на скважинах у нас почему то фильтры часто меняют.
С уважением.
0 Ответить
алексей егоров, а фильтры какие? Чтобы фильтр дольше служил, скважину надо сразу "прокачать", т. е. непрерывно брать воду несколько часов кряду. Ну три как минимум. И тоже самое повторять поздней осенью (заливаем сад) и ранней весной с началом эксплуатации. Фильтр лучше делать простой.
0 Ответить
Валерий Сатокин,честно видел может раза три но не разбирал.сверху мелкая сетка.а обычно сталкиваемся так. в мелкий колодец опускают водомёт для глубинной скважины.его затаскивает. мы его достаём а какие там фильтры как то не смотрим.Один хозяин по 200у.е покупает фильтры раз в 2 месяца
говорит очень много железа в воде.так что может простой фильтр и правда лучшый.
Спасибо.
0 Ответить
Валерий Сатокин, Спасибо статья полезная!
И, думаю подробности к ней еще и на продолжение потянут.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Владимир Володин, надо будет, продолжим.
Спасибо.
0 Ответить
Валерий Сатокин, очень актуально на нынешний сезон. Вопросы.
1) когда лучше бить? Ранней весной, пока нет грунтовых вод?
2) почему нельзя обсадную обваривать стык-в-стык?
3) толщина стенки обсадной ? Какой металл, чтоб не очень ржавел?
4) почему для прорезки нужна ручная ножовка? Болгарка с кругом толщиной 0,8мм не пойдет?
По колодцу:
1) слышал, что что ставят первое кольцо, а дальше подваривают арматуру и , используя опалубку, выливают монолит, который медленно садится по мере выкапывания. А дальше - снова арматурины, опалубка и т.д. Какие за и против?
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Ю. Лях, отвечаю по порядку номеров.
Конечно пойдет! Только за длиной пропила следить надо.
1) не очень принципиально, лучше, конечно, до начала активных весенне-полевых работ, когда каждый час на учете. Грунтовые воды не помеха, а в глинистых грунтах даже подспорье: бур легче "выходит".
2) исключительно для надежности соединения. При работе желонкой трубу, для ускорения процесса, надо вращать, а иногда возникают ситуации когда трубу подклинивает (камни и прочее), приходится удлинять рычаг на зажиме и усилие на места соединений многократно увеличивается.
3) обычная стандартная стальная труба. Внизу кислорода воздуха нет, а пока верхняя часть проржавеет грунт вокруг трубы уплотняется и отверстие становится цельным.
4) когда я занимался скважинами, болгарки ещё не были в ходу.
По колодцу.
Получается типа сруб, только железобетонный. В этом, видимо, плюс. Только по времени процесс существенно удлиниться. Поскольку придется, на период установки опалубки и отвердевания раствора, останавливать земляные работы. И трудоемкость, соответственно, значительно увеличится.
Спасибо.
0 Ответить
Валерий Сатокин, да, если бы я прочитал ваши рекомендации когда копал колодец на даче, я бы может черпал сейчас воду ведром. А так, дойдя до плывуна на глубине 6м, пришлось остановиться. И поломать голову над тем что делать дальше... Дно я забетонировал, вставив две трубы 100мм через одну из которых забил трубу обычной колонки с фильтром. На глубину еще 6м. Поставил прямо в колодце центробежный насос. Качает хорошо, ведро за десять секунд набирается. И вода хорошая, все соседи приходят набрать. Насос стоит в колодце круглый год, не замерзает. Всегда вода. Как говорят - нет худа без добра.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Виктор Кухновец, везение вещь хорошая, но, увы, не со всеми случающаяся.
Так, например, мой шурин хотел колодец и всё тут. Вопреки всем показателям. Ситуация сложилась похожая. Только у него плывун ещё и кольцо утащил.
В итоге получилось примерно как у Вас. Правда без бетонирования. Но с обсадной трубой и т. д. Эдакая усеченая скважина получилась.
Кабы ни сестра, я б за это дело не взялся. А упрямый шурин твердит, что так лучше, упирая на то, что насос легче качает и на зиму извлекать не надо.
Спасибо.
0 Ответить
Валерий Сатокин, у меня нижнее кольцо сломалось, я делал самодельный монолит. Но колодец для дачи хуже чем колонка с фильтром забитая в грунт. В колодце должен быть постоянный разбор воды, тогда она будет чище. Не даром в деревнях колодцы ставят на улице. В колонке вода всегда чистая. Спасибо вам за статью, интересно написано и полезно многим.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Виктор Кухновец, согласен с вами по поводу разбора воды.это надо учитывать при копке колодца.мне три кольца воды за глаза.вода идеальная.а в колонке местной сильны запах болота
0 Ответить
алексей егоров, качество воды зависит от водоносного слоя из которого она берётся. У нас на дачах есть общая глубокая, около 40м, скважина для полива. Вода в ней для питья не годится - ржавая, не вкусная. У меня скважина 12м в той же местности и вода отличная. Стоит неделю и хуже не становится, не мутнеет, не ржавеет, без запаха.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Виктор Кухновец, я это к тому что многие думают.чем глубже скважена тем лучше качество воды.
0 Ответить
алексей егоров, да, с глубиной сложно угадать. Лучше всего если есть рядом у кого-то скважина, чтобы ориентироваться по глубине. Когда я делал свою у меня такого примера не было, просто повезло.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Виктор Кухновец, а у меня недалеко 4 колодца и все разной глубины и скважина 90 метров вода плохая.а в колодце только в одном вода отличная.так я его сам копал.а остальные.один не докопан.во втором осенью воды мало углубляли.а третий сруб он весь сгнил.а так в деревне колодцы все разной глубины от 4 до 10 колец
0 Ответить
алексей егоров, ну вот, и попробуй тут угадать на какую глубину копать.
Оценка статьи: 5
0 Ответить
Виктор Кухновец, мы копаем до воды.а там хозяева говорят сколько в воду кому два кому пять. но обычно три четыре кольца.мой самый глубокий 25 колец 22 до воды 3 в воду.а через 100 метров 33 кольца 4 из них воды хозяева очень довольны.один минус не дёшево.скважина дешевле
0 Ответить
Вопрос бить или не бить
доморощенных лозоходцем и бурильщиков-любителей?
зы
Всячески рекомендую избегать оплаты изруквруки и заключать Договор на выполнение работ по всей форме. В нем читайте, гарантирована вам скважина и вода или только скважина. Далее решать вам - со всеми вытекающими.
ззы
статья вполне тянет на первое ознакомление.
Оценка статьи: 4
0 Ответить