Путешествие по Южной Африке. Где искать экзотику?

Идея посетить страны юга Африки, такие как Южно-Африканская республика (ЮАР), Ботсвана, Зимбабве, пришла в голову не мне. Я даже не мечтал об этом. Но меня убедили, что в этом мире все возможно, были бы деньги. А деньги как раз были.

Забегая вперед, скажу, что десятидневное путешествие обошлось только мне одному в 8000 долларов. Эта сумма включает все! Но она пробила хорошую дырку в моем бюджете.

Основная часть этой суммы была потрачена на перелеты. Из Нью-Йорка в Лондон, из Лондона в Йоханнесбург, из столицы ЮАР в Ботсвану, из Ботсваны в Зимбабве и из Зимбабве опять в Йоханнесбург, из Йоханнесбурга снова в Лондон, из Лондона домой в Штаты.

Кто-то скажет, а почему не напрямую лететь? Но это дороже, и выдержать такой перелет уже задача не для моего возраста. В общем, поехал, пожил в отелях разного уровня, но жить можно. Только в одном из них из крана текла красноватая горячая вода. И во многих отелях краны были без смесителей. Как это неудобно! Но все искупала экзотика. Ради нее стоило поехать. Не жалею ни одной минуты — воспоминания останутся на всю жизнь. Итак, приступаю к описанию путешествия.

Видел я три великих водопада планеты. Первым был Ниагарский, о котором мой внук из Израиля сказал: «Ну, это уже слишком». Ему тогда было шесть лет. Вторым был Игуассу. До него пришлось добираться самолетом и окунаться в тропическую духоту, обильно сдобренную влагой. А третьим оказался самый большой из них — водопад Виктория.

В центре его на самом краешке пропасти стояли самоубийцы — а как их еще называть! Их было несколько человек, приветствующих нас — зрителей с другого берега. В ответ на наше потрясение гид объяснил, что сейчас в сезон окончания сухого периода желающие, давшие подписку о снятии ответственности государства за их гибель, могут пройти по дну стремительного потока до самого обрыва. Стоит уровню воды хоть немного приподняться, такая клоунада будет невозможна, ибо поток несется с такой силой и скоростью, что мало какой катер с самым мощным мотором из него выплывет, и его обломки окажутся на дне.

Но даже в это время сезона водопад производит ошеломляющее впечатление. Высота потока, его каскадная мощь, протяженность ни с чем не сравнимы. Не берусь описывать это зрелище более подробно — это надо видеть, и никакие съемки не заменят естественного впечатления. Добавлю, что после осмотра мы были мокрыми до нитки из-за водяной пыли.

Я люблю водопады, пользовался малейшей возможностью увидеть еще один, потом еще… Никогда не уставал наслаждаться потоком падающей воды. Но о Виктории даже не мечтал, оценивая свои физические, да и финансовые возможности достаточно трезво.

Все перевернула моя близкая знакомая Генриетта. Она видела Викторию дважды и захотела увидеть водопад в третий раз уже в моей компании. Надо сказать, что я долго сопротивлялся, выматывал ей нервы своим нытьем и неверием в собственные силы. Но сейчас, когда все позади, я благодарен ей за настойчивость, ибо ощущения от поездки останутся в памяти навсегда.

Дело не только в водопаде, хотя это незабываемое зрелище. Но разве можно забыть совокупление двух львов, осуществляющееся на твоих глазах в пятнадцати метрах от тебя без всяких решеток, и все это в присутствии третьего льва? Он тоже, как и мы, внешне невозмутимо наблюдал за процессом зачатия новой жизни. Конечно, мы позволяли себе говорить только шепотом, ибо неизвестно, как отреагировал бы царь зверей, если б мы начали громко комментировать его поступки. Еще раз — решеток не было, и допрыгнуть до нас этому зверю ничего не стоило. Шофер, по совместительству гид — их было трое, не успел бы в этом случае даже завести машину.

Удивительное дело — ни разу я не испытал ощущения страха. Хотя, признаюсь, был момент, когда нас окружило стадо слонов. Подавляющее большинство их было черного цвета. Вообще могу заметить между строк, что в этой части Африки (южная) слоны в основном «черношкурые». Мы их снимали и смотрели, как они двигаются в нашем направлении, и незаметно оказались в центре слоновьего стада. Вот тогда я напрягся, в отличие от моей спутницы — она через такое уже проходила. Все же страшновато, когда на машину двигается черная махина, но, дойдя до предела досягаемости вытянутой руки, изящно поворачивает и обходит «Тойоту».

Хочется сказать несколько слов о режиме наших поездок и, в частности, о машине, с которой мы не расставались в часы поездки в национальные парки. В большинстве случаев нам приходилось садиться в машину около шести утра. На нас накидывали брезентовые плащи с шерстяным подбоем, и мы плотно закутывались в эти ранние часы. Когда подходила к концу утренняя часть, мы уже были раздеты, не до трусов, конечно, но тела наши прикрывали только майки.

Мы невылазно сидели на своих местах в прямом смысле этого слова, потому что гиды категорически запрещали нам покидать машину. Исключения делались в минуты привала, когда выбиралась сравнительно пустынная площадка и гиды «накрывали поляну», состоящую из термосов с чаем и кофе, бутылок ледяной воды и разного рода пакетиков…

Нам разрешали размять ноги, даже деликатно настаивали на этом, и можно было даже отойти на приличное расстояние, чтобы мы, как говорят в армии, оправились. И вот здесь я познакомился с обычаем, о котором не имел ни малейшего понятия.

Когда мне понадобилось отойти в сторонку, чтобы сделать свои дела, то от гидов я получил рулон и с ним бумажный пакетик. Для чего он нужен, спросил я. В него вы положите подтирку и отдадите нам — такой был ответ.

Во всех заповедниках и разного рода национальных парках мы не увидели ни одного клочка бумаги, ни одной бутылки, ни одного бумажного стаканчика — вообще ни одного предмета, созданного руками человека. В заповедниках им было не место. В них сохранялась первозданная чистота! Конечно, после пикника нам предложили вымыть руки спецраствором, обладающим способностью стремительно высыхать.

Продолжение следует…